北極圈踩踏—鐵騎遊洛弗敦

北極圈踩踏—鐵騎遊洛弗敦
66 30’N--這是個令不少觀光客魂牽夢縈的數字，背包族應該知道這數字代表的意義吧？不錯，它就是北極圈（Arctic Circle），這條看不見；摸不著，環繞地球極北地區的弧圈，究竟有何魅力，讓世界各地遊客，爭相跨越它？也許是虛榮心作祟；也許是好奇心驅使；也許是帶著冒險精神，單槍匹馬闖北極；也許是跟著旅行團，迷迷糊糊走一遭，背包族呢？
芬蘭的羅瓦聶米（Rovanieme）及挪威的北角（Nordkapp），這兩處位於北極圈的旅遊勝地，是國內旅行團「北歐之旅」行程經常安排的地點，除此之外，範圍包括挪威、瑞典、芬蘭極北地區的拉普蘭（Lapland），雖然擁有高地、湖泊、午夜太陽、雪山、北極光等壯闊的自然景觀，但卻是鮮有國人足跡的處女地，而號稱「釣客天堂」，位在北大西洋中的洛弗敦群島（Lofoten Islands），由於需要輾轉奔波，更換火車、渡輪、巴士，更難得看見國人蹤影，美麗的海岸、迷人的港灣、成群的鱈魚、青翠的草原、不夜的夏季…洛弗敦群島是個令人樂不思蜀的地方，背包族請放馬過去吧！
博德（Bodo）、納維克（Narvik）兩地有海岸汽船及快速渡輪至洛弗敦的重要港口—斯沃爾維爾（Svolver）、史丹姆桑德（Stamsund）及莫思肯尼斯畢格（Moskenesvag），有些船班，提供持有北歐四國國鐵火車票（Scanrail Pass）者優惠價，由於各船情況不盡相同，請先打聽清楚，再決定搭乘何種班船。
從北端的菲斯綺堡（Fiskebol）到南端的奧（A），全長約一百七十公里的E10公路貫穿洛弗敦群島的主要島嶼—奧斯特瓦果伊（Austvagoy）、威斯特瓦果伊（Vestvagoy）、莫斯肯索伊（Moskenesoy），由於路況頗佳，且沿途除了中小型城鎮外，還零星分佈有農村、漁村，食宿不成問題，是踏板勇士發揮威力的理想路線，背包族則可依個人狀況選擇精華的路段，體驗在北極圈內騎自行車的滋味。
挪威物價之高令人咋舌，前往洛弗敦旅遊，可以考慮投宿史丹姆桑德的佳斯泰德（Justad Hostel）青年旅館，這個擁有六十個床位的Y.H，是「老闆兼工友」的一人旅館，夏天旅遊旺季時節，世界各地自助旅行者峰擁而至，雖然價格低廉，但團體房內，各路英雄好漢齊聚一室，往往有人捨不得北極圈內的永晝，聊天、唱歌徹夜不眠，最好預訂獨立的小木屋，定時作息，才不致睡眠不足，影響體力。
史丹姆桑德所在的威斯特瓦果伊島（Vestvagoy）是騎自行車與健行的極佳地點，由於島上丘陵高低起伏，許多路段都是坡度不小的上、下坡，遊客租腳踏車時，除一定要租登山用自行車，務必檢查煞車是否靈光。此外，北極圈內的洛弗敦島，氣候瞬息萬變，即使炎炎夏日，只要下陣雨，氣溫會陡降至攝氏十度以下，禦寒衣物及雨具絕不能少。
威斯特瓦果伊島最佳的自行車踩踏路線，是從史丹姆桑德出發，沿著815號公路向東北方向前進，公路兩旁除了野花競相綻放，形成一處處花海外，迷人的海岸線、星羅棋布的小島，處處令人驚艷，背包族大可悠閒地邊騎邊玩，大約騎七、八公里路程，可抵達畢克（Vik），畢克至史川德史利特（Strandslett）海岸線，是賞鳥絕佳地區，族群龐大的海鴨、棉鳧、海鳩、三趾鷗、鸕鶿…在此棲息覓食，鳥況之盛，令人嘆為觀止。
賞花、賞鳥，滿足視覺享受後，踏板勇士便可繼續上路，奮力踩踏約五公里，來到柏爾柏格（Valberg），這裡是當地居民戲水的好地方，雖然炎夏時節，氣溫可達二十度以上，但海水依然冷冽，除非是冬泳好手，奉勸各位還是看看北歐辣妹、酷哥一顯身手就好了。
史丹姆桑德到柏爾柏格路程為二十公里，背包族萬萬不可馬不停蹄地奮力拼搏，而錯過「一級棒」的海岸線，到柏爾柏格後，可以繼續向距離十公里的麥尼斯（Maines）前進，經過史摩敦（Smorten）、阿拉斯泰德（Alstad），然後挑戰19號公路，也可就此「打道回府」，踏上歸程。bg

踏雪尋梅--日本熱海梅祭

不經一番寒徹骨--熱海梅祭
大和民族「人小點子多」，一年四季五花八門的祭典，吸引不少世界各地的觀光客，如京都衹園祭、札幌雪祭、尾崎紅葉祭、橫濱春節祭、鹿島町祭頭祭、宇都宮春渡祭、八王子市火渡之祭、伊豆山溫泉祭、熱海梅祭…。
日本是國人出國旅遊熱門去處，許多國人到日本，不會錯過大名鼎鼎的箱根、蘆之湖，可惜的是，鮮少人專程前往附近的熱海，參加「鬧熱滾滾」的梅祭。
位處本州島中央的伊豆半島，由於距離東京不遠，交通方便，再加上擁有山光水色的自然景觀及多處溫泉，是日本著名的「溫泉鄉」。半島東端的熱海，傳說因海中噴出溫泉而得名，除了名聞遐邇的溫泉外，還擁有許多別出心裁的活動—梅祭、獻湯祭、感謝祭、海上火花大會…。每年元月中旬豋場的梅祭，則是新年第一砲。多彩多姿的梅祭，不但吸引眾多「聞香而來」的國外觀光客，更是日本人賞梅的最愛。日本著名作家尾崎紅葉的小說＜金色夜叉＞以熱海為背景，更使得熱海「熱滾滾」，觀光人潮擋也擋不住。
熱海梅園位於熱海市西郊，建於明治十九年，是日本最古老的梅花園，園區面積約三萬公頃，除了台灣常見的白色梅花外，還有粉紅梅、臘梅（黃色）、紅梅，八百多株梅樹，每年十二月含苞待放，次年元月中旬至二月中旬，「滿園春色關不住」，園區梅花爭先恐後地登上舞台，蒼勁樸拙的老梅樹，綴滿一樹的雪白、艷紅、鮮黃、粉紅，鋪天蓋地的花海，令人眼花撩亂、目不暇給。徐志摩的「數大便是美」在熱海梅園得到最佳見證。
每年元月中旬至三月中旬，熱海市觀光會配合梅花綻放其所舉辦的「梅祭」，內容豐富，每逢周末、周日更安排許多五花八門的慶祝活動—藝妓表演、圍棋大賽、琴藝表演、梅花皇后選拔、免費甜酒品嚐、民謠大會、土特產展售等，其中人氣最旺的當推藝妓表演。濃妝艷抹的藝妓，賣力表演的傳統日本歌舞固然大有看頭，表演節目中穿插的「甘酒無料」，更散發出致命的吸引力。「甘酒無料」免費提供紅豆湯、甜酒釀、梅子汁三種不同口味的甜點，由於想白吃的人不少，務必把握「眼明腳快」的原則，一有風吹草動，先下手為強，才能一飽口福。
土特產展售會是熱海梅展另一處免費大快朵頤的地方，數十個一路排開的臨時攤位，展售的吐特產除了與梅有關的梅子茶、梅子酒、酸梅、醬梅、梅子餅、梅子汁、梅花盆栽外，還有蘿蔔乾、山茶、洋羹等熱海附近地區名產，為了招徠顧客，每個攤位都提供免費試吃，只要秉持平衡中日貿易逆差的心態，不放過任何免費試吃的機會，中餐就可省下來了。
日本人喜歡在花叢下，一面飲酒、一面賞花。熱海梅祭期間，不但熱海市民扶老攜幼全家總動員，聚集在盛開的梅花下飲酒作樂，更有從日本各地慕名而來的賞花客。只見梅樹下人滿為患，花海、人海交織ㄧ片，花香、酒香四處飄散，叫賣聲、划拳聲此起彼落，整個梅園籠罩在熱鬧滾滾的氣氛下，叫人不醉也難！
穿梭繽紛的花海，品嚐無料甘酒、土產，享受口福、眼福之餘，梅園旁邊圓形建築的澤田政廣紀念館，則是滿足心靈的地點。熱海市為紀念當地出生的著名藝術家澤田政廣，才興建這座紀念館，除了澤田政廣最著名的「人魚」雕塑外，還收藏澤田政廣歷年作品，看看日本人對保存藝術文化的用心，我們怎能不臉紅？對日本神社感興趣的遊客，還可順道參觀來宮神社。神社內有一棵樹齡兩千歲、樹圍二十四公尺、日本排行第二的老樟樹，據說繞樹行走能延年益壽，姑妄言之姑妄聽之，反正運動有益健康，多走幾圈也無妨熱海梅祭行動綱要。
從東京站搭乘新幹線，五十一分鐘車程可抵達熱海。下車後，轉乘伊東線電車在來宮站下車。出車站後，順著指標沿右方兩旁開滿梅花的道路前行，約十分鐘步程就抵達梅園。

櫻花祭--花見

「若待上林花似錦，出門俱是看花人」，從唐朝就已流傳下這般賞花雅興，如今，日本人加以發揚光大，成為生活重心。日本人稱賞花為「花見」，在明治維新廢除階級制度之前，「花見」是日本貴族、武士行樂的生活方式，平民百姓根本無福消受。明治時代至今百餘年來，日本人以幾近宗教狂熱的心情欣賞花木，與宋代理學家邵雍「美酒飲教微醉後，好花看到半開時」的心境，可謂相差十萬八千里，「鍾鼎山林，各有天性，不可強也」，賞花應作如是觀。
或許日本人對短暫的燦爛情有獨鍾，或許島國民族使然，「不在乎天長地久，只在乎曾經擁有」的例證比比皆是，武士道的切腹自殺、第二次世界大戰神風特攻隊的自殺飛機、著名作家三島由紀夫切腹自殺、電影大導演黑澤明曾自殺未遂…在在衍發出「今朝有酒今朝醉」的心態，從櫻花怒放時節，日本人的賞櫻方式，便可窺見一斑。
櫻花的開花期並不長，雖然品種不同，花期也不盡相同，但多數櫻花的花期大約只有十天至兩星期。每年三月中、下旬開始，最南端的九州島進入櫻花綻放期，直到五月下旬，櫻花季在北海道厚岸、根室畫上休止符。「尋春須是先春早，看花莫待花枝老。」這段賞櫻時節，日本舉國上下，幾乎沉浸在花海、酒海中。
櫻花盛開時節，日本各地賞櫻地點紛紛舉辦「櫻祭」，在「輸人不輸陣」的心態下，主辦單位無不卯足全力，精心設計多采多姿的慶祝活動—藝妓表演、圍棋大賽、琴藝表演、民謠大會、卡拉OK比賽、櫻花皇后選拔、免費甜酒品嚐、土特產展售….五花八門。最受日本人喜愛的藝妓表演，平時需花錢購票才能觀賞，花祭期間卻是免費觀賞，濃妝艷抹的藝妓，使出渾身解數表演日本傳統歌舞，表演空檔時間，還提供紅豆湯、甜酒釀等「無料」甜點，既可大飽眼福，又可一飽口福，誰能擋得住這「甜蜜的吸引」呢？
花間飲酒是一樁賞心悅目的事，但對機關團體、公司行號一些職位較低的人員來說，櫻花季節就得辛苦了，日本多數機關團體、公司行號都將賞櫻當做重要活動，櫻花綻放時，當然要辦個聚會聯絡感情，加上員工家庭也會湊上一腳，來個家庭聚會，在「僧多粥少」的情況下，為搶個有利位置，「花間飲酒」的前哨戰便如火如荼地展開。平常上班時，只要起個大早，到櫻花園搶佔位置，姑且不論櫻花綻放情況如何，大概總能找到一棵櫻樹交差。討厭的是，日本多數有工作狂的老闆，總愛挑選例假日舉辦「花見」，老闆一聲令下，小職員當然得照辦，擔心假日佔不到位置而遭老闆刮鬍子的小職員，甚至必須攜帶過夜裝備，在「花見」前一天下班後，就到櫻花樹下「報到」。
「李白一斗詩百篇，長安市上酒家眠，天子呼來不上船，自稱臣是酒中仙。」李白的氣魄，想必讓不少日本人心嚮往之。學不到失先的氣魄，不少日本人倒是確實達到李白「人生得意須盡歡，莫使金樽空對月」的喝酒氣勢，花間飲酒，處處可見杯盤狼藉、東倒西歪的景象。
近年來，日本成為國人出國旅遊的熱門地點，不少旅行社紛紛推出賞櫻行程，以台灣客喝酒更加「阿莎力」的氣魄，未來，如果在櫻花樹下，聽到「呼乾啦」的吆喝聲時，請不必大驚小怪，因為台胞也來「花見」了！（b）g

挪威雨港--卑爾根訪古之旅

思古幽情--卑爾根訪古之旅
「挪威縮影」的終點站—卑爾根是十二、三世紀時挪威的首都，這個全國人口第二多的海港城市，粗獷中帶有優雅；古老中包容新潮，人潮洶湧的魚市場（Fishmarket）、中世紀漢撒（Hanseatic）商人聚集的布瑞金（Bryggen）、斯堪的納維亞半島最早的電動纜車，可俯瞰卑爾根的弗羅伊恩山（Floyen）…卑爾根是個大有看頭的城鎮，絕對值得背包族一親芳澤。
和台灣緊張快速的生活方式相比，挪威人的生活步調悠閒緩慢多了，「急驚風」的國人，來到卑爾根，第一件事便得「入境隨俗」，雖然夏天清晨三、四點就已天亮，遊客也不必急著出門，在住宿的旅館用過早餐再出門吧！
當卑爾根大部分地區仍冷冷清清的清晨，港口和魚市場已是「鬧熱滾滾」，夜晚出航捕魚
的漁船，帶著一夜的辛勞與努力，在破曉時分紛紛返航，漁夫的卸貨聲、買賣漁獲的交易聲夾雜著漁船的引擎聲、氣笛聲…清晨時分，卑爾根的港口和世界各地其他的大漁港一模一樣，是觀光客看熱鬧的好地方，背包族不妨從這裡展開卑爾根之旅。
港口只能「靠邊站」看熱鬧，背包族一定覺得不過癮，位於港口旁的魚市則能讓想要「湊一腳」的觀光客心滿意足，夏天旅遊旺季，週一到週六早晨七點，魚市正式開張，露天廣場上，一個緊挨著一個的攤位上，除了陳列、販售鮭魚、北極蝦、鱈魚、鯡魚、青魚、鱒魚等各種生猛海鮮，醃漬、煙薰的魚料理、魚子醬、以麵包夾新鮮魚蝦的三明治…更令人食指大開。為招徠各國觀光客，照料攤位的售貨員除了挪威語外，有的精通英語、法語、德語、義大利語、西班牙話…攤販老闆當然不會放過最喜歡瞎拼的日本人，不少攤位上都掛著「日語」的廣告牌。近年來，前往卑爾根的國人逐年增加，瞎拼精神不輸給東瀛客的台灣客，成為魚市的新貴，有些攤位僱請大陸留學生打工，「講國語也通」，背包族如看見掛著「國語」招牌的攤位，請大膽放馬過去免費試吃！
除了漁產品外，魚市的攤販還販售蔬菜、水果、動物皮毛、花卉、手工藝品、銀器、毛衣、畫作、紀念品等，瞎拼族當然不能錯過大展身手的機會，但遊客族千萬不要只顧著採購，而忽略了位於魚市場附近的布瑞金，這些被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界遺產（World Heritage）的漢撒商人建築，是西元一七零二年卑爾根大火後所建，以木材建築
的房舍，以往是住宅或倉庫，如今則搖身一變成為博物館、紀念品店及工作坊。
滿足味覺的生理需求後，也該充實一下心靈的需求，從魚市場沿著麻根灣（Vagen）向布瑞金大道前進，第一站來到漢撒博物館（Hanseatic Museum），這幢風格簡樸的房舍，屋內有客廳、廚房、餐廳、貯酒室、學徒房、起居室等，是十六世紀漢撒商人生活的寫照，不妨入內參觀。過漢撒博物館後，便是櫛比鱗次的漢撒商人建築，位在大街旁的房舍，如今大都成為紀念品店，遊客逛完紀念品店後，可不要忘了到巷道內訪古，狹窄的巷道兩旁，有些畫家、編織師傅、手工藝師傅的工作坊，傳統的手工藝品、古樸的房舍，在在令人發思古之幽情。此外，布瑞金博物館（Bryggens Museum）、瑟塔博物館、（Theta Museum）、聖瑪利亞教堂（Mariakirken）等，也各有可觀之處。
上午悠閒地逛魚市場，午餐後細心品味布瑞金漢撒商人建築，接著便可搭乘登山纜車到弗羅伊恩山，一九一八年正式啟用，北歐歷史最悠久的登山纜車，只要八分種，便可將遊客載運至海拔三百二十公尺的弗羅伊恩山，雖然海拔不高，但弗羅伊恩山視野極佳，自山頂俯瞰，不但可將整個卑爾根盡收眼底，還可遠眺迷人的港灣景觀，背包族怎能不動心？弗羅伊恩山頂有間一九二五年興建的弗羅伊恩餐廳，當夕陽西下之際，一面品嚐美食，一面欣賞美景，俗世間一切紛紛擾擾，大可拋之腦後。
雖然退下政治舞台，卑爾根依然迷人如昔，到挪威旅遊，怎能不盡情擁抱這個迷人的城市？！※

旅遊情報
魚市場
開放時間：夏季週一至週五上午七時至下午四時、週六上午七時至下午三時，週日休市。
其他季節開放時間稍晚。
漢撒博物館
開放時間：六月至八月上午十時至下午五時、五月、九月--上午十一時至下午二時。其他月份週一、三、五、日上午十一時至下午二時。
布瑞金博物館
開放時間：五月至八月每天上午十時至下午五時、九月至四月每天上午十一時至下午三時，每小時有一次導覽。
交通情報
卑爾根卡：二十四小時—150Nkr、四十八小時—230Nkr
免費搭乘市區公車、弗羅伊恩山纜車、免費停車、免費參觀多數博物館

到北海道尋訪紅葉

夏秋楓紅撩人
北海道的夏天平均氣溫大約攝氏20度，是最適合旅遊的季節，冰雪融化的大雪山、黑岳、樽前山、知床岳、羅臼岳、旭岳等山岳伸出雙手歡迎登山客；支笏湖、洞爺湖、佐呂間湖、屈斜路湖、大沼湖、阿寒湖等湖畔，除了可享受「鬱鬱層層夾岸青，青山綠水去無聲，煙波一棹知何許？」的泛舟樂；喜歡釣魚的人，還可做個悠閒自在的煙波釣叟，除了山巔水湄外，碧草如茵的田野成為踏板勇士、摩扥騎士盡情馳騁的好去處，加上南方沿海地區夜間捕撈烏賊的海上漁火；富良野、北瀧町、美瑛……百花爭艷的美景，夏天造訪北海道，絕對一級棒！
由於緯度較高，九月份西風就給北海道帶來秋天的消息，「最是秋風管閒事」他把滿山遍野的楓樹（應該是青楓、伊呂波楓、楓香、銀杏、羽扇楓、紫榨槭等變色葉植物），一起吹紅了，滿山楓樹喜孜孜地一路火紅延燒，似乎告訴人們，該準備收穫了，走過辛勤耕耘的夏季，北海道的秋天，是收穫的季節，充滿成熟與豐盈的喜悅，「秋風起兮雲飛揚」，背包族請跟著秋風的腳步，到北海道追逐紅葉吧。
除非對變色葉植物情有獨鍾，老實說，一般賞楓客大都楓、槭不分，只要看到滿山紅葉就心滿意足了，如果只是為了欣賞深秋楓紅景觀，國人大可不必遠赴北海道，台灣的奧萬大、馬拉邦山、新中橫公路、北插天山……一樣有可觀的紅葉美景，為什麼偏偏有人風塵僕僕到北海道賞楓？
日本人做事之謹慎，舉世聞名，連賞楓都煞有介事的搞個「紅葉前線」，每年9月中旬，政府相關部門便會發布紅葉報到的訊息，好讓紅葉族及時「與楓共舞」，北海道緯度高，秋天來得快，樹葉紅得早，自然成為「紅葉狩」的大熱門，旭岳、北鎮岳、黑岳等2000公尺以上山峰林立的大雪山國家公園，每年約在9月中旬，變色葉植物便迫不及待的換裝，成為日本紅葉的先鋒部隊，「千山紅樹萬山雲」的景緻，讓不少紅葉族為之癡迷，想要搶先欣賞紅葉景觀的紅葉族，大雪山國家公園的層雲峽絕對是上上之選，建議背包族從層雲峽博物館旁的纜車站，分段搭乘兩段纜車至黑岳、旭岳登山口，然後慢步登山，大約1個多小時的時間，便可登頂黑岳，居高臨下將滿山紅葉盡收眼底，滿足了視覺享受，下山後，還可隨心所欲在層雲峽的溫泉街找家溫泉旅館泡湯，登山、賞楓、泡湯一次完成，夠酷吧。
一般落葉闊葉木林區分成純林及雜木林兩大類，單獨一個樹種的純林，紅葉景觀以大取勝；多種樹木混生的雜木林，則紅葉、黃葉、橙葉夾雜著綠葉，形成一幅多采多姿的圖畫，數大是美，混雜也是美，想欣賞雜木林的紅葉景觀，支笏湖保證包君滿意。
惠庭岳、樽前山、羊蹄山、風不死岳等群山環抱的支笏湖，湖水清澈潔淨，湖畔林木蓊鬱，野鳥繁多，沿著環湖公路走一遭，便可親身體驗「停車坐愛楓林晚，霜葉紅於二月花」的感覺，支笏湖畔有支笏湖溫泉、丸駒溫泉、奧克溏溫泉、伊藤溫泉，賞楓、泡湯之餘，品嚐支笏湖美味的鱒魚，叫人不醉也難。

紅葉前線（每年時間略有變動）
大雪山國家公園 9月中旬至10月上旬
十勝岳 9月中旬
阿寒國家公園 9月下旬至10月上旬
支笏洞爺國家公園 9月下旬至10月上旬
定山溪 9月中旬至10月中旬
知床國家公園 10月上旬

挪威深度旅遊--挪威縮影之旅

擁抱峽灣--挪威縮影之旅
如果只能在挪威停留兩天，背包客千萬不能錯過從奧斯陸輾轉搭乘火車、渡輪、巴士到卑爾根，造訪擁有「挪威縮影」(Norway in a Nutshell)美名的絕佳旅遊路線！
名聞遐邇的「挪威縮影」路線，從挪威首都奧斯陸搭乘火車到麥竇爾(Mydral)，再轉搭福朗(Flam)支線到福朗，自福朗換乘峽灣渡輪到固特曼根(Gudvangen)，再換巴士到沃斯(Voss)，最後由沃斯搭乘火車到卑爾根。這條挪威人氣最旺的旅遊路線，沿途除必須換乘不同的交通工具外，風情萬千的自然景觀，令人目不暇給。時間充裕的背包客不妨放慢腳步，利用三、五天時間，悠閒地徜徉在青山綠水間，時間緊湊的「趕路族」，只要一天的時間，也可將「挪威縮影」一網打盡，HIGH到最高點！
想要在一天內走完「挪威縮影」的「趕路族」，可參加當地旅行社規劃的行程，也可以單槍匹馬「瀟灑走一回」，「挪威縮影」路程頗遠，最好「透早就出門」，搭乘清晨七點四十二分由奧斯陸往卑爾根的火車，這條經過高山、叢林、山村、溪流、冰原、高原，翻越挪威屋脊的鐵路，於一九零九年完工，由於全線有一百公里以上路段，位於終年白雪皚皚的「樹木生長線」之上，工程十分艱鉅，是鐵路建築工程的奇蹟。加上沿線景觀絕佳，每逢夏天旅遊旺季，慕名而來的人潮絡繹不絕，而從奧斯陸到轉車站­--麥竇爾行車時間約四小時，國人最好預訂座位，才能放心地欣賞沿途美景。
火車離開熱鬧的奧斯陸中央車站後，一路向西行駛，沿途房舍逐漸稀少，映入眼簾的是蓊鬱的森林、青翠的山野、晶瑩剔透的湖泊….經過哈林達爾(Hallingdal)地區，火車抵達滑雪及健行勝地­­—基羅(Geilo)，此後，火車一路攀升六百公尺，穿過一個個冰原湖泊、越過白雪覆蓋的哈林斯卡柏山(Hallingskarvet )，來到哈登格冰河(Hardangerjokuln)畔的小山村--芬斯(Finse)，不久便是轉接站麥竇爾。
海拔八百六十六公尺的麥竇爾是福朗支線的起點，支線鐵路由此地一路下降八百公尺到福朗，幾乎五分之四路段坡度高達五十五度的福朗支線，全長雖僅二十公里，但沿線山高谷深，隧道總長約六公里，工程之艱鉅不遜於奧斯陸—卑爾根鐵路，經過十七年的施工，福朗支線直到一九四零年八月一日才正式通車，由於沿線冰河、瀑布、雪山景觀獨特，通車後立刻躍升為歐洲頂級景觀鐵路。炙手可熱的福朗支線，夏季每天有九至十班次列車，冬天則減為四班次。
　　福朗支線火車有解說員介紹沿途風光，火車行駛四點四公里，穿過巴克里(Bakli)隧道後，在氣勢磅礡的基約斯瀑布(Kjos Waterfall)停靠約五分鐘，遊客除可欣賞「瀑布之水天上來」的美景外，還可聆聽站立在瀑布旁的長髮女郎高歌一曲，然後帶著繞樑歌聲，一路經過卡達爾(Kardal)、布朗海樂(Blomheller)、比立克門(Berekvam)、達爾斯伯頓(Dalsbotn)、哈聯納(Hareina)、藍登(Lunden)等迷你小站，下降到奧蘭德峽灣(Aurlandsfjord)頂端的小鎮—福朗。想做旅行行家的背包族，可以在福朗或車程十分鐘的奧蘭德(Aurland)停留一天，也可前往拉道爾參觀鮭魚館及古農村建築。「趕路族」在福朗下車後，稍事停留便得搭乘渡輪前往固特曼根。
　　福朗至固特曼根的峽灣渡輪航程約兩小時，渡輪航行在奧蘭德峽灣、挪威最長的松恩峽灣(Sognfjord)及挪威最窄的納羅伊峽灣(Neroyfjord)，兩岸除了高聳的山脈外，不時可見從山巔直洩而下的瀑布，峽灣的美，豈止一個「讚」字可形容！渡輪內並提供咖啡、飲料…等餐點服務，背包族可一邊享受美味咖啡，一邊欣賞峽灣美景，也可與渡輪上的各國遊客閒話家常，做做國民外交。
在眾多峽灣小鎮中，固特曼根只是個接駁站，並無特殊景點，遊客鮮少在此停留，大都來去匆匆，下渡輪後，可在碼頭旁輕易地找到前往沃斯的巴士，巴士行駛在青山綠水間，約一小時車程便可抵達沃斯，這個熱門旅遊勝地，夏季時是登山、跳傘、滑翔翼、釣魚及水上活動的好地方，冬天則是越野滑雪最佳地點。小鎮有一座十三世紀的教堂，一個收集十六幢古老木造建築的沃斯民俗博物館(Voss Folk Museum)，此外，沃斯也是觀賞挪威古老舞蹈的絕佳去處，時間充裕的遊客，不妨在此地歇歇腳、喘口氣，隔天再搭火車到卑爾根。
奧斯陸至卑爾根的鐵路，自沃斯後進入峽灣地形，火車穿梭在隧道、峽灣之間，景緻不可謂不美，但「曾經滄海難為水，除卻巫山不是雲」，走訪過「挪威縮影」的頂級峽灣景觀後，不少趕路族從沃斯上火車後，兩小時的路程，一路呼呼大睡，直到卑爾根。以旅遊行家自許的背包族，就看著辦吧！※

交通情報
奧斯陸—麥竇爾—沃斯--卑爾根（火車）：07: 42、10: 48、14 :55、16: 09、23: 00
麥竇爾—福朗（火車）：五月下旬至九月下旬，每天有十車次（每年時刻表不盡相同），其餘時間每天四車次，車程約四十五分鐘
※搭乘從奧斯陸出發的火車，到麥竇爾銜接福朗支線火車No Problem！
福朗—固特曼根（渡輪）：六、七、八月 09: 00、10:35、13:50、14:30 航程約兩小時
固特曼根—沃斯（巴士）：0930、1135、1230（五月二十九日至十月九日）、1330（週六、日停駛）、1520（五月二十九日至十月九日）、1715 車程約一小時
沃斯—卑爾根（火車）

寮國小桂琳 低消費、高享受 度假天堂--旺陽

寮國小桂琳 低消費、高享受 度假天堂
懷抱夢想、背起行曩、踏上旅途…即使路途艱辛；縱然風霜雨雪，「Keep Walking!」是背包客永遠的堅持。千山獨行也罷；成群結黨也成， 既然擋不住驛動的心，背包客!上路吧!擁有「寮國小桂林」美名的旺陽（Vang Vieng），有清澈的溪流；有連綿的石灰岩山；有刺激帶勁的戶外活動；有閒適懶散的步調；有滿街的洋文招牌和滿街的老外。「長在深山洋人識」，近年來，歐、美、日…等世界各地的背包客蜂擁而至，旺陽已成為寮國旅遊最紅火的度假區。低消費、高享受，背包客想度假嗎?到旺陽去吧!
永珍前往旺陽，有迷你巴士和號稱VIP的大型巴士兩種交通工具，迷你巴士載客少，價錢較貴，照理說應該座位寬敞，行車時間較短，但事實正好相反。出門旅遊，一切得精打細算，何必當冤大頭？！VIP大型巴士的乘客除了少數當地民眾，大多是年輕的老外背包族，是認識旅遊同好，拼國民外交的好機會。來自世界各地的「阿逗仔」，依靠南腔北調的英語溝通，盡管有時「雞同鴨講」，雖然有時「莫宰羊」，但只要面帶微笑，再適時發揮豐富的肢體語言，朋友自然一籮筐。滿載旅遊族的歡樂巴士，沿著13號公路蜿蜒奔馳，約3.5小時的路程，一路綿延的翠綠中，偶而夾雜著農民火耕造成的黑山頭；偶而出現保持原始風貌的茅草屋，13號公路所經之處，幾乎見不到現代文明的鑿痕，帶給遊客的只有一路的驚艷…。
旺陽位於寮國首都永珍北方160公里，綿延的石灰岩山脈緊緊將旺陽環抱，湍急的南松（Nam Song）河穿梭整個小鎮，老天爺以鬼斧神工的大手筆，在旺陽周遭喀斯特地形雕鑿出千奇百怪的石灰岩洞、地下伏流。山清、水秀、洞奇、石美，旺陽的景觀酷似桂林；但比比皆是的英文招牌、滿口洋京梆的店家，悠閒的生活步調卻更像陽朔。稱旺陽「小桂林」倒不如稱她「小陽朔」!
寮國國民所得只有幾百美元，是東南亞「貧戶」之一，政府外匯大多靠出口薏仁、咖啡等少數農作物及觀光業收入，身為老外最鍾愛的旅遊區，旺陽是寮國創匯大戶，石灰岩洞和南松河則是旺陽的搖錢樹，為抓住老外的心，配合老外的口味，旺陽旅遊業者發展出兩種主要的Local Tour，一種是Tubing（輪胎漂浮），另一種是Kayaking（泛舟漂流）。Tubing是人窩在輪胎上，以手腳當槳，順水漂浮，剛下水時，因為新鮮、好玩，每個人都興致勃勃，但連續幾小時，半邊身子浸在水中，手腳還得奮力划水，怎會不累人？Tubing碰到陽光燦爛的艷陽天，絕對成為黑人一族；遇到「嘩啦嘩啦」的下雨天，個個成為落湯雞。Kayaking的套裝行程包括參觀象洞、象村、水洞探索、激流泛舟，雖然也挺累人的，背包客可別放棄挑戰個人體能的機會，Go！Go！GO！
Kayaking的套裝行程價格約10~15美元，旺陽街上每家Guesthouse都可預約，請記住！貨問三家不吃虧。由於Kayaking大都是水上活動，泳裝、拖鞋、防曬油、太陽眼鏡自然少不了，鈔票、相機、證件等貴重物品最好放在防水袋中，以免浸水。有些業者會免費提供防水袋，有些則無，切記要問清楚情況，如果沒提供防水袋，還是掏出一美元租借，以免因小失大。
Kayaking套裝行程的第一站是參觀象洞，象洞是個已乾枯的石灰岩洞，洞內供奉釋迦牟尼佛像，佛像前有個號稱是佛陀腳印的水泥腳印模型，姑妄言之妄聽之，看看就好，不必太計較。象洞旁高腳屋建築的的象村，是寮國四處可見的傳統農村，淺嚐兩道小菜後，大餐--水洞探索豋場。水洞屬石灰岩地形的伏流景觀，以輪胎漂浮方式進洞探索的點子，既刺激又有趣，是旺陽旅遊的招牌節目。
水洞內黑鴉鴉一片，進洞前千萬要檢查業者提供的老式頭燈是否No Problem!。專業的水洞導遊，會指導遊客橫躺在輪胎上，而後帶頭進洞，遊客進洞後，請別只顧著沿繩索奮力前進，一邊拉繩索一邊划水之餘，好好利用頭燈四處照射，欣賞喀斯特地形水洞景觀，「一步一美景，一步一驚奇」，大自然的精雕細琢，保證令人目不暇給 。漂浮約20分鐘後，地底伏流水位突然降低，無法漂浮，遊客必須拖著大輪胎徒步2、3分鐘，然後再躺上輪胎，手腳並用划水約5分鐘，到達盡頭處後，由於水洞探索十分熱門，老式頭燈數量有限，加上洞內只能單線通行，因此稍微停留片刻，就得沿原路折返，全程約一小時。
回到洞口，B.B.Q的時刻到了，導遊就地取材--以石塊堆砌成爐灶，以樹枝當烤架，將洋蔥、小黃瓜、鳳梨、雞肉串成一串，放在炭火上燒烤，簡單的蔬果燒烤加上炒飯、法國麵包、水果，就是標準、原始的旺陽式B.B.Q。費力划水一小時，肚子餓得直打鼓，即使料理簡單，一樣吃得津津有味。
Kayaking套裝行程的重頭戲是激流泛舟，午餐後從水洞出發，經過碧綠的田野、苗家山寨、清澈小溪，約40分鐘步程，抵達泛舟的起點，導遊也許擔心遊客無法應付體力大挑戰的泛舟，出發前會好心提醒遊客三思，建議背包客「既來之則安之」，勇敢登上小舟，發揮潛能與激流拼搏吧!
南松河水流湍急，泛舟全程有十餘處大小激流，一般而言，導遊會與遊客兩人共乘，但旅行社為省錢，有時只派出一個導遊，遊客如在兩人以上，有些人就得「單兵作戰」了。泛舟最刺激、最具挑戰性的就是激流，經驗不足的人，稍微操槳不好，有的翻船；有些撞上石塊；有些擱淺…體力不足又沒經驗的人，建議極力要求有導遊「同舟共濟」，否則嘿!嘿!嘿!碰到激流只有翻船投降，挑戰激流不成，反成了「翻船高手」。
奮力和激流拼搏約兩小時後，來到一處河面寬闊、水流平緩的河段，水中是輪胎漂浮客的天下；岸邊則是歐美背包族的世界，一處處的木架平台、高腳茅草屋，盡是穿著比基尼、酥胸半露的辣妹，和袒胸露背的酷哥。拿出吃奶力量對抗激流，體力、精神大透支，幸好有這處休憩區，可喝喝飲料、喘喘氣、養養眼，讓身體得以稍稍伸展、舒活筋骨，更重要的是憋了兩小時，也該讓膀胱解放解放了。
休憩區的老外，有的暢飲寮國啤酒；有的躺在平台日光浴；有的三五成群閒聊；有的四處閒蕩；有的則體驗「Free jump」--當地旅遊業者將寮國鄉間兒時的蔓藤跳水，巧手慧心設計成寮式自由彈跳，從高約五公尺的簡陋跳台一躍而下，經過多次空中擺盪，再跳躍下水，刺激度雖比不上紐西蘭皇后鎮的高空彈跳，但也夠來勁的!
短暫休息後，再度登上塑膠小舟，若非體能絕佳的建將，多數人只能鼓起餘力。咬牙苦撐最後一小時，完成南松河激流泛舟，絕對夠資格自封「激流勇士」。
旺陽有許多石灰岩洞，其中最大的是面積廣達31000平方公尺，深約3公里的七里岩洞，廣闊的石灰岩洞目前僅開放部份供遊客參觀，石筍、石柱、石鐘乳、石瀑…等典型景觀，也是旺陽的熱門景點。
旺陽的生活是自在的；旺陽的步調是悠閒的。背包客不妨入境隨俗，懶洋洋地半躺、半靠在酷似鴉片榻的大床上，看電視、看書刊、發呆、閒扯、品酒…；不妨找家寮式Massage，徹底放鬆心情、鬆弛筋骨；不妨悠閒穿梭田野，與村民話家常…。
國民所得偏低，想在寮國品嚐美食「門都沒有」，除了專賣老外的沙拉、漢堡、牛排，典型的寮國菜大概分成Tom Yam（酸辣湯) 、Yam (涼拌 ) 、Lab（東北式碎 )、Som Tam (涼拌青木瓜絲加烤雞、魚、豬、牛肉)，口味大同小異--酸酸、甜甜、辣辣，比較合乎國人胃口的只有牛肉湯麵（Noodle Soup）、蔬菜湯Vegetable Soup。饕餮客、美食家，等回台灣再享受吧。
心動嗎？還猶豫甚麼！到旺陽去吧！

※熱力推薦路線

※熱力推薦路線
博物館巡禮—奧斯陸畢格杜伊半島
前往挪威旅遊，除了觀賞峽灣、冰河、極地…等世界頂級的自然景觀，背包客請不要錯過造訪博物館的機會，無論大都會奧斯陸（Oslo）、重要海港卑爾根（Bergen）、第三大城特倫翰（Trondheim），或是小鎮拉道爾（Lerdal）、巴里斯川德（Balestrand）等地，五花八門的博物館，各有特色，值得一親芳澤。
奧斯陸身為挪威首都，集「三千寵愛在一身」，成為挪威「博物館大戶」，擁有建築博物館、現代藝術博物館、應用藝術博物館、滑雪博物館、孟克博物館（Munchmuseet）、歷史博物館、易卜生博物館（Ibsen Museum）、挪威民俗博物館、郵政博物館、海事博物館、動物學、礦物學、地質學及古生物博物館、維吉蘭博物館（Vigeland Museum）、市立博物館、維京船博物館（Viking Ship Museum）、康提基博物館（Kontiki Museum）、兒童藝術博物館等數十座大小博物館，除非是「博物館迷」，一般遊客大概只能依個人喜好，選幾個博物館參觀。
畢格杜伊（Bygdoy）半島是奧斯陸博物館最集中的地區，也是博物館巡禮的最佳選擇，背包客可以用一天的時間，造訪民俗博物館、維京船博物館、康提基博物館、海事博物館，
順道還可到半島的海灘來個「日光浴」，看看「挪威豪放女」、「挪威藍波」 的一流身材，回程時再到港口品嚐生猛海鮮，心靈、視覺、味覺兼備，夠炫吧！
三十路巴士是市區前往畢格杜伊半島的主要交通工具，遊客在Folkemuseet站下車後，便來到以「See the whole of Norway in one day！」為號召的挪威民俗博物館，這個挪威最大的博物館，也是全世界歷史最悠久的露天博物館之一，園區內除了地標建築—高.史泰夫教堂（Gol Stave church）外，還有古老的加油站、農莊、麵包店、糖果舖、打鐵舖、穀倉等一百五十一幢從挪威各地搬遷而來的建築，古意盎然的博物館，不時可見身著挪威傳統服裝的少女、馬夫、紡織姑娘…在農舍、教堂、小商店等處，展現十七、十八世紀生活風貌，背包客可搭乘園區的馬車，也可跟著博物館的導覽人員參觀，當然也能自由行動，安步當車，沉浸在中世紀風情中。逛累的話，不妨到博物館附設的餐廳喝杯咖啡、歇歇腳。
維京船博物館距離民俗博物館不遠，館內陳列三艘西元九世紀的大型維京船，這三艘維京船打撈自奧斯陸峽灣（Oslofjord）的奧斯堡（Oseberg）、高斯塔（Gokstad）、突尼（Tune），並以打撈地點命名，奧斯堡號船身長二十二公尺，擁有精緻的龍頭及食鳥蛇雕刻，高斯塔號船身長二十四公尺，這兩艘維京船，是全世界保存狀況最好的兩艘維京船，博物館內並收藏維京海盜自各國搶劫來的物品。
連續參觀兩座博物館後，背包客可搭三十路巴士前往康提基博物館，館中陳列的康提基號木筏，是挪威探險家索爾.海耶道爾（Thor Heyerdahl）於一九四七年，從祕魯（Peru）航行到波里尼西亞（Polynesia）的仿古木筏。此外，還有一艘索爾 海耶道爾航行到埃及的蘆葦帆船--拉二號（Ra II），館中並收藏有海耶道爾自復活島（Easter Island）帶回來的藝術品。福朗博物館位於康提基博物館對面，館中陳列的福朗極地號（Polarship Fram），係挪威籍南極（South Pole）探險家阿蒙森（Roald Amundsen）、南森（Fridtjof Nansen）、史佛卓（Otto Sverdrup）探險南極所使用的探險船。博物館巡禮的最後一站--挪威海事博物館，也在康提基博物館對面，陳列的是各種船隻模型。
靠兩條腿參觀一連串博物館，絕對夠嗆的，TO’GO族到海灘輕鬆、輕鬆吧！畢格杜伊半島的滬克（Huk）及帕拉狄斯布克塔（Paradisbukta）海灘，是日光浴及游泳的好地方，也是眼睛吃冰淇淋的好所在，充分休息後，建議TO’GO族搭乘渡輪回市區，渡輪停靠於市政廳前的港口，夕陽西下之際，隨心所欲找一艘港灣中的「船舶餐廳」，迎著海風，淺酌美酒，品嚐肉鮮味美的海產，為一天的旅程畫上圓滿的休止符。※

旅遊情報
挪威民俗博物館
開放時間：五月至九月每天上午十時至下午六時、十月至四月週一至週五上午十一時至下
午三時，週六、週日上午十一時至下午四時
門票：70NKr（持有奧斯陸卡者免費）
維京船博物館
開放時間：五月至八月每天上午九時至下午六時
門票：30NKr（持有奧斯陸卡者免費）
康提基博物館
開放時間：每天上午九時三十分至下午五時四十五分
門票：30NKr（持有奧斯陸卡者免費）
挪威海事博物館
開放時間：每天上午十時至下午七時
門票：30NKr（持有奧斯陸卡者免費）

冰河與峽灣交會--挪威

◎認識挪威
巍峨的高山、深邃的峽灣、清澈的溪流、茂密的森林、晶瑩剔透的冰河、風情萬千的極地….挪威是個美麗、迷人的國家。
挪威意為「北方之路」，是斯堪的納維亞（Scandinavian）半島土地最狹長的國家，南北長約兩千公里，東西最狹窄處僅兩公里寬，國土由北緯五十七度五十七分延伸至北緯七十一度十一分，全國面積為三十二萬三千八百九十五平方公里，總人口卻只有四百餘萬，是世界上人口密度第二低的國家。峽長的國土有三分之一位在北極圈內，長約兩萬公里的海岸線，由於受到萬年冰河侵蝕，遺留的U形谷綿延不斷，形成一處處的峽灣，挪威最早的居民，便是沿著海岸、峽灣居住，大約在一萬兩千年前，冰河逐漸消退，獵人和漁夫向北遷移，進入北極圈內沙米人的活動區域，由於極地幅員遼闊且人煙稀少，移民過程並未出現嚴重衝突，部分移民並與沙米人「血統融合」，成為一家人。除了挪威人、沙米人，挪威境內還有阿爾卑斯民族、地中海民族、芬蘭移民，各族群間相安無事，並無種族糾紛。挪威民眾大都信奉基督教，一般使用的語言為北日爾曼語支的挪威語，但由於觀光事業發達，多數地區「講英語也通」。
挪威位於斯堪的納維亞半島的西邊，瀕臨大西洋（Atlantic Ocean）、挪威海（Norwegian sea），國土與芬蘭、瑞典、俄羅斯接壤，南部多山及陵地，中心區有面積三百六十八平方公里、挪威最大的湖泊—密沙湖（Lake Mjosa）、中心區北邊是杜瑞山（Doverefjell）的斷層塊，東方是傾斜的山谷；峽灣從南方的斯塔凡格（Stavanger）向北延伸到北極圈，北極圈內則是幅員遼闊、人煙稀少的荒原。主要城市有奧斯陸、卑爾根、斯塔凡格、特倫翰等。
西元八世紀以前，挪威是個被遺忘的國度，直到西元七九三年，維京（Viking）海盜開始到處掠奪，惡名在外，挪威成為英格蘭、南威爾斯（South Wales）、愛爾蘭（Ireland）的夢魘。西元十世紀，維京王哈洛德.非爾海爾（Harald Fairhair）率領大軍東征西討，首度統一全挪威，哈洛德死後，挪威又陷入四分五裂的狀態。西元一三八零年，挪威被丹麥併吞，一八一四年四月，由農人、商人及中產階級合組的議會在艾茲渥爾（Eidsvoll）開會，並於五月十七日簽署通過憲法，選出丹麥皇儲克里斯丁.菲特列為國王，此後，挪威、瑞典、丹麥關係糾葛不清，直到一九零五年，挪威才正式獨立。獨立後的挪威依舊命運多乖，雖然政府一心想維持中立，但兩次世界大戰，仍被捲入戰火中。
風情萬千的的峽灣、千年不融的冰河，是挪威觀光旅遊的最佳賣點，背包客除了不能錯過峽灣及冰河美景外，奧斯陸、卑爾根、特倫翰、納維克、柏德等城鎮，各具風情，值得一親芳澤，此外，北極圈內的洛弗敦群島、北角、都令觀光客魂牽夢縈。但由於挪威緯度高，冬天來得早，每年九月下旬，「冬神」便帶著寒冷的北風，從北極圈一路橫掃過來，連最溫暖的奧斯陸也難逃魔掌，漫長的嚴冬，由於晝短夜長，天氣嚴寒，冬天的挪威似乎成為沈睡的國度，直到來年五月，春臨北國，冰雪融化，草綠了、花開了、蝴蝶飛舞、鳥兒歌唱，
挪威才從睡夢中甦醒，世界各地的觀光客也紛紛湧進挪威，尋訪北國春色。
每年五月中旬到八月下旬是北國的夏天，也是旅遊的旺季，不過背包客務必注意，挪威位處高緯度地區，加上瀕臨北大西洋，即使夏天也會出現十度以下低溫，禦寒衣物、雨具絕不可少。
擁有兩萬公里的漫長海岸線和二十餘萬個內陸湖泊，挪威魚產之豐舉世聞名，除了外銷，魚成為挪威人民的生活必需品，鱒魚、紅點鮭魚、鱈魚、歐鯛、白鮭、鱸魚、鯉魚、黑鱈、小鱈魚、大比目魚、鯡魚、鯖魚、大西洋鮭魚等五花八門的淡水、海水魚，肉鮮味美，足以讓饕餮客食指大動，但挪威人往往以醃漬的方法處理魚產，對台灣人而言，或許不太習慣，但包括火腿、香腸、生菜沙拉、蛋、烤肉、魚、甜點、冰淇淋、咖啡等「吃到飽」的「海盜餐」，價格約為200NKr，絕對合胃口。此外，挪威的名菜有酸鮭魚（Cravlaks）、燒烤鱒魚（Oreet）、烤馴鹿肉等，遠道而來，不妨嚐嚐異國風味。挪威物價頗高，除非腰包「麥克、麥克」可經常到餐廳享受大餐，自助旅行者偶一為之即可，解決三餐最便宜的方法就是到超市採購，「Do It Yourself！」
由於墨西哥暖流經過挪威沿海，暖流和寒流交會處形成絕佳的魚場，加上內陸湖泊鮮少遭受人為污染，成為魚類棲息繁殖的地方，挪威有無數下竿的好地方，除了洛弗敦群島外，數以百計的峽灣都可看見海釣者的身影；至於溪釣，則以芬馬克（Finnmark）的阿爾塔（Alta）及塔那（Tana）河、特倫德拉格（Trondelag）的高拉（Gaula）河、南姆森（Namsen）河及奧克拉（Orkla）河人氣最旺。
挪威位於高緯度地區，一年中冰天雪地的時間相當長，漫長的冬天，總不能天天憋在家裡，滑雪因此與民眾的生活結為一體，挪威全國共有一千餘家的滑雪俱樂部，會員人數超過二十萬，越野滑雪、高山滑雪、跳躍滑雪等都是滑雪者的最愛。挪威當局為推展滑雪運動，除經常舉辦訓練營及滑雪大賽外，並建有滑雪博物館及出版刊物，可謂用心良苦。
　　冰天雪地除了培養出不少滑雪建兒，也成為探險家的溫床，阿蒙森、南森、史佛卓，史考特（R.F.Scott）、海耶道爾、赫若弗森（B.Herjolfsson）、約瑟夫（F.Josef）等探險家，讓挪威的國旗飄揚在南極、北極、格陵蘭等地，挪威探險家秉持維京人冒險犯難的精神，在世界探險史上具有舉足輕重的地位。　　　
　　一九六九年，挪威發現蘊藏豐富石油及天然氣的艾可菲斯（Ekofisk）油田，石油工業不但使國民所得大幅成長，也使挪威擁有足夠的財源進行基本建設，及實施完善的社會福利制度，奇怪的是雖然有那麼好的社會福利制度，挪威老人的自殺率卻居高不下。
挪威的國定假日有：新年、聖星期四（復活節前的星期四 Maundy Thursday）、勞動節（五月一日）、獨立紀念日（五月十七日）、基督升天節（復活節後四十天）、Whit Monday（復活節後第八個星期一）、聖誕節、聖誕贈禮日（Boxing Day）。※

太陽和風的民族—北極圈內的原住民沙米人

太陽和風的民族—北極圈內的原住民沙米人
數千年來，從挪威、瑞典、芬蘭北部延伸到俄羅斯西北角的拉普蘭地區（Lapland），居住著一群不畏艱難環境的種族，他們自稱「太陽和風的民族」，他們是北極圈的原住民，他們的名稱叫做沙米（Saami），也有人稱他們為拉普人（Lapp）。
由於缺少文字記錄，沙米人的起源並不清楚，有學者認為沙米人是來自中歐山區的種族，也有學者將他們歸類為西伯利亞民族，雖然至今仍無法「講清楚、說明白」，但沙米人卻毫不在意，這群生活在廣袤無邊的大地子民，始終以身為沙米人自傲，數千年來，他們迎著太陽、追逐風，以大無畏的精神，在嚴苛的環境下，盡情揮灑生命的色彩。
遼闊的拉普蘭地區，散佈著湖泊、河流、山岳、丘陵、森林、冰原、冰川….，植被以雲杉、松樹、樺樹、冷杉、苔蘚為主，棲息其中的松鼠、熊、馴鹿、狐狸、海豹等野生動物，成為沙米人狩獵的對象，數千年來，沙米人都是過著游牧生活，居住在角錐形的營帳Kata內，靠打獵、捕魚維生，近幾十年來，已經有越來越多的沙米人轉而依靠農耕和畜牧生活，部分沙米人則從事商業及旅遊業，雖然生活型態改變，但馴鹿仍是沙米人最重要的財產，野生馴鹿食用的是三百多種極地天然植物，因此野生馴鹿肉成為餐桌上的佳餚，馴鹿奶可以當飲料喝，也可製作乳酪，馴鹿髓骨和碎肝片可燉煮拉普庫克（Lappkok），皮毛是衣服、地毯、帳篷的原料，鹿角可作為藥材或紀念品，可謂一身是寶，難怪沙米神話故事中，認為馴鹿是風之神Bieggaalmj送給沙米人的禮物。由於拉普蘭地區的馴鹿都已被馴養，目前只有俄羅斯西北地區，偶而可見野生馴鹿的蹤影。
惡劣的環境，使得沙米人對大自然充滿敬畏，他們相信自然界的一切都有神靈，太陽神Peive、雷神Horagalles、死神Rota等眾多神祇與沙米人的生活息息相關，有了神祇，自然要有與上天神祇聯繫的巫師，沙米族的巫師Noajdde以輪鼓（Troll-drums）和天界溝通，輪鼓的鼓皮漆成紅色，鼓面圖案通常是一個象徵太陽的圓圈或菱形，上端及底部繪畫各種神明，鼓的四周則是人與動物的圖案，基督教傳入沙米社會後，傳教士認為輪鼓具有邪惡的力量，大肆毀損輪鼓，倖存的輪鼓，如今已成為博物館的珍品。
與世界其他地區少數民族一樣，沙米人曾經遭受不公平的對待，二次世界大戰前，挪威政府鼓勵沙米人挪威化，瑞典政府於一九五零年才廢除沙米人不得在校使用沙米語的規定，官方的政策讓沙米人的文化幾乎奄奄一息，近數十年來，隨著少數民族文化逐漸受到重視，沙米文化總算重現生機，蘊含原始聲音的喬克（Joik）再度盛行，沙米音樂、藝術、詩歌…「百花齊放」，生機盎然。
沙米人的語言屬於烏拉爾語系芬蘭—烏戈爾語族的拉普語，共有三種主要方言，北拉普語通行於芬蘭最北部、瑞典、挪威；東拉普語為俄羅斯柯拉半島，南拉普語只有挪威中部、瑞典中北部少數人使用。拉普語雖具有芬蘭語、愛沙尼亞語、卡累利阿語的部分特徵，但卻擁有自己的風格，二次世界大戰後，沙米人從小學開始便學習沙米語，曾經瀕臨滅絕的沙米語，已無斷根之虞。
沙米人的傳統服裝受到生活環境的影響，色彩鮮豔，華麗的衣裳、裙子、罩袍（Gakti）等多半以醒目的紅色為主，再配上製作精巧的銀項鍊及垂飾，顯得十分華麗，另外還有一項特別的裝飾品，就是用細絲般的白鑞絲經由精妙的手藝嵌繡在美麗的手鐲上，或繡在以馴鹿皮所製的袋子上。以往沙米人日常穿著的服飾，如今只在慶典、婚禮、喪禮場合穿著。除了手工縫製服飾外，為了打發漫長冬天，沙米人往往利用冬天製作工藝品，以植物根部雕製的籃子、木雕，手工製作的彩帶、皮包、皮雕等，各具特色，除自用外，如今也成為販售觀光客賺取外快的紀念品。
數千年來，始終笑傲北極圈的沙米人，如今人數日漸減少，整個拉普蘭地區只有約四萬沙米人，背包客請把握機會，前往拉普蘭地區與「太陽和風的民族」「喜相逢」。※

我見青山多嫵媚--認識阿里山

我見青山多嫵媚--認識阿里山
「高山青、澗水藍，阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壯如山，啊…啊…啊……姑娘和那少年永不分呀，綠水常圍著青山轉。」這首家喻戶曉的歌曲，絕大多數的國人，不但耳熟能詳，哼上兩句絕不成問題，悠揚的旋律、嘹亮的歌聲越過高山、渡過大海、穿過森林、掠過平野…，阿里山的名聲怎麼會不響亮﹖千變萬化的日出、絢麗多彩的夕陽、浩瀚無垠的雲海、千嬌百媚的花季加上鄒族原住民瑪雅斯比的莊嚴祭典、名列世界3條登山觀光鐵路之一的阿里山森林鐵路…讓阿里山成為國人休閒旅遊的最愛，是理所當然的事；歐、美、日本觀光客聞風而來，也不稀奇，連海峽對岸的大陸民眾都知道阿里山的大名，阿里山儼然已成為台灣的地標。
雖然阿里山名聞遐邇，但名稱的由來，至今依然混沌不清、眾說紛紜，較為流傳的說法是，兩百多年前，鄒族達邦社有位身強力壯、擅長打獵的青年，名叫阿巴里，有次阿巴里追蹤野獸，從達邦翻山越嶺到現在的阿里山，意外發現該地區野生動物族群豐富，阿巴里回到部落後，將好消息告訴族人，並帶領族人上山打獵，每次都滿載而歸，族人為感念阿巴里，便將該山名為阿里山。
清朝時，阿里山地區隸屬台灣縣及鳳山縣南路番同知，由台灣海防同知兼管轄，日據時代至民國12年，由台南嘉義郡設置辦事所，辦理山地醫療、教育、授產等工作，民國34年台灣光復，政府依據現有鄒族分佈地區劃為自治行政區，民國35年設立鄉治，並依吳鳳之名命名為吳鳳鄉公所，其後由於該鄉鄒族原住民認為「吳鳳」故事為無稽之談，在激烈抗爭下，改名為阿里山鄉。
阿里山鄉位於嘉義縣東部，中央山脈山腳，東南以楠梓仙溪為界，與高雄縣桃源鄉、三民鄉比鄰；東北與南投縣信義鄉、雲林縣古坑鄉接壤，東邊以玉山群峰與花蓮縣、高雄縣、南投縣為鄰，西面為竹崎鄉、番路鄉、梅山鄉、大埔鄉，轄區面積為427.842平方公里，佔全縣面積（1901.67平方公里）1/5強，高居全縣18鄉、鎮、市之冠；但人口僅有7千餘人，僅略多於大埔鄉，是個地廣人稀的山地鄉。
阿里山鄉共有12個村落，其中達邦村、樂野村、山美村、新美村、來吉村、里佳村、茶山村為鄒族原住民部落；中正村、中山村、香林村、十字村、豐山村5個村莊是漢人村落，鄒族原住民與漢人比例約為3：1。
台灣光復初期，政府根據鄒語COU將鄒族稱為曹族，直到民國87年11月，行政院原住民委員會才正式核定更名為鄒族，不知道甚麼原因，不少鄒族原住民對「曹族」的名稱很感冒，遊客千萬不要「那壺不開提那壺」，如果仍以曹族稱之，有時可能會引起鄒族原住民的不快。一般文獻中將鄒族分為「北鄒」、「南鄒」兩大支群，北鄒原本由數十個社組成，鼎盛時期分佈範圍北至陳有蘭溪，南至高雄縣新望領，西抵嘉義平原，東以荖濃溪、中央山脈稜線為界，人口達數萬人，其後因長年征戰、農作物欠收、傳染病、瘟疫等因素，人口大幅減少，勢力範圍也隨之萎縮，目前主要分佈地區只剩下達邦社(TAPAN GO)及特富野社(T'FUYA)兩大社，人口約6千人。散居在南投縣信義鄉久美村的魯富都（'LUFDUL）社，因為大批布農族遷入，逐漸被布農族同化，已成為「少數民族」。此外，居住在豐山村及石鼓盤溪岸的伊拇茲社（IIMUCU），因早期和特富野社交戰，死傷慘重，於民國初年廢社。南鄒有沙阿魯阿群（SA'ALUA）、卡那卡那富群(KANAKANAVU)兩大群，這2個鄒族分支由於長期與布農族相處，生活習慣、語言、祭典和鄒族已迥然不同，近年來，透過鄒族的尋根活動，南鄒族人在瑪雅斯比祭典時會專程前來參與，也許不久後，南鄒族人會認祖歸宗。
在鄒族的神話故事中，關於鄒族的起源有3種說法，第1種說法是遠古時代，天神哈莫（HAMO）降臨玉山頂，牠降臨後搖動附近的楓樹，楓葉落到地上後變成人，這就是鄒和瑪雅（MAYA）的祖先，隨後天神搖動茄苳樹，落葉變成漢人「布杜」（PUDU）的祖先。第2種說法為天神哈莫降臨特富野社播種人種，人種在土地上生長，成為現在鄒族的祖先。第3種說法是古時有位青年上山打獵，遇到一隻大鹿，大鹿被獵人用箭射到，負傷逃走，年輕的獵人緊追不捨，不知不覺間進入深山，進入深山後，大鹿突然失去蹤影，這時天色已暗，青年身心俱疲，想找地方休息，但又擔心深山野獸眾多，性命難保，便繼續尋找出路，不幸在途中跌落山谷，身受重傷，年輕獵人在昏昏沈沈中睡著，睡夢中，青年覺得身旁有條大蟒蛇口吐唾液幫他療傷，醒來後發現果然有條大蟒蛇，此後數日，大蟒蛇每天採鮮果供獵人充饑，過了一段時間後，獵人傷勢痊癒，為報答大蟒蛇救命之恩，便與蟒蛇結為夫妻，一年後，蟒蛇生下幾個小孩，這些小孩就是現在鄒族的祖先。
傳統上鄒族屬多神論，天神、命運神、家神、河神、栗神、稻神、獵神、社神
軍神…都是庇佑族人的神明，西元1946年，長老教會首先傳入鄒族部落，接著天主教、真耶穌教也在各部落傳教，如今不少鄒族原住民信奉西方宗教，在教義反對偶像崇拜的情況下，對傳統多神論習俗的影響不言可喻。
受到漢人強勢文化的侵蝕，鄒族的傳統祭典--播種祭、收割祭、除草祭、收藏祭、幼年周年祭、首祭、小米收成祭、會所修建祭、部落團結祭、修路祭、社祭等，已逐漸消失或與現在唯一舉辦的瑪雅斯比戰祭合併，由於瑪雅斯比戰祭必須在庫巴（KUBA）舉行，而達邦村及特富野社都擁有庫巴，為避免鬧雙包，經族中長老開會決議，瑪雅斯比戰祭於每年2月15日由達邦社、特富野社輪流舉辦。
瑪雅斯比祭是阿里山鄉鄒族原住民最重要的祭典，鄒族傳統部落透過祭典儀式，凝聚族人的向心力，讓族人學習部落倫理規範、緬懷祖先、感謝神祇及歷代祖先的庇佑，民國70、80年代，由於前往參加瑪雅斯比祭的遊客，往往觸犯禁忌，瑪雅斯比祭幾乎成遊客作秀的舞台，民國82年起，經過一些有心人士的努力，瑪雅斯比祭逐漸恢復往日莊嚴隆重的場面。
瑪雅斯比祭的儀式繁複，從長老決議舉辦祭典之後，鄒族部落中便展開忙碌的準備工作，隨著祭典日子的接近，遠在他鄉的族人紛紛返鄉，原來只剩老人和小孩的部落，霎時熱鬧起來，瑪雅斯比祭猶如一條無形的鍊子，將鄒族原住民的心緊緊的繫在一起。
依照鄒族原住民的看法，瑪雅斯比祭從部落長老決議舉行祭典便揭開序幕，接著是祭儀準備、會所修建祭、登所預備、迎神祭、部落團結祭、男嬰初登會所禮、誇功禮、男子成年禮、送神祭、婦女引火祭、路祭、家祭、歌舞祭到結束祭才落幕，以往瑪雅斯比祭舉辦的時間大都為3天，現在由於工作、讀書等各項因素，已縮短為一整天（包括通霄的歌舞祭）。
瑪雅斯比祭正式祭典隆重莊嚴，遊客只能觀賞，不得加入祭典行列，晚上的歌舞祭則歡迎「大家一起來」，悠揚高亢的祭歌、風味獨特的粟米酒、如癡如醉的舞蹈…通宵達旦的歌舞，與正式祭典迥然不同，當夜幕低垂，熱情的鄒族原住民圍繞在庫巴廣場聖火旁，邀請遠道嘉賓同歌共舞，嘹亮的歌聲在山中迴盪，柔情似水的鄒族姑娘慇勤勸酒，此情此景，遊客族不醉也難！
由於瑪雅斯比祭典時期，各地遊客蜂擁而至，為達邦、特富野帶來不少觀光收入，山美村為吸引遊客，特地創造了「固﹖魚節」，每年選出一個特定日期，在達娜伊谷溪舉行，活動內容有賞魚、鄒族歌舞表演、鄒族風味餐、鄒族文物展等，倒也吸引不少遊客。
鄒族原住民認為根本沒有「吳鳳」這個人，豐山村民卻深信其人其事，每年農曆10月15日吳鳳生日時，豐山村都會舉辦吳鳳聖誕祭典，祭典儀式和一般祭典相似，小山村的熱鬧祭典，當然也希望大家共襄盛舉，為村民帶來外快。
原木柱子、茅草屋頂，屋頂上種著木檞蘭（Hosop'na na no hitsu）的庫巴具有濃郁鄒族傳統建築風格，鄒族原住民相信瑪雅斯比戰祭時，天神會降臨庫巴祝福族人，因此庫巴是部落中最莊嚴的地方，也是鄒族政治、信仰、文化活動的中心，庫巴又稱「男子會所」，嚴禁女性入內，傳說女子違反禁令進入庫巴，會遭天神嚴厲懲罰。庫巴神社茅草屋頂上所種的木檞蘭是鄒族的神花，這是戰神(I'afafeoi)插於帽冠的飾物，生長在深山原始林的老樹幹上，摘取十分困難，每逢瑪雅斯比戰祭舉行當天清晨，各氏族都要派出勇士上山採取木檞蘭，然後分發族人插於帽帶，傳說戰神認識木檞蘭，配戴木檞蘭就能得到戰神庇佑。庫巴神社旁種植的赤榕樹（YONO）則是鄒族的神樹，鄒族的古老傳說認為神樹是天神降臨人間的天梯，所以族人播種、祭祀及祭祀「社神」的地方，都會種植赤榕樹。
鄒族的傳統服裝色調十分鮮艷，男女服裝都以紅色為主要色調，男性的服裝除手工編織的衣服外，還有以山羌、山羊、鹿皮縫製的皮衣、背心、披肩、鞋子、綁腿…等，女性則搭配藍色背心、黑色滾花邊的裙子。鄒族原住民非常重視頭上的裝飾，男士的皮帽，帽頂上綁有帝雉的尾羽，帽外繫上熊皮製的裝飾帶，女性所戴的帽子，以綵球、流蘇裝飾，十分熱鬧。
阿里山鄉海拔從430公尺至3952公尺，轄區內群山連綿，除了玉山主峰、玉山前峰、小南山、玉山北峰等3千公尺以上的百岳名山外，海拔1千公尺至3千公尺之間的塔山、兜山、自忠山、祝山、石水山、芙蓉山、北霞山、霞山、南霞山、頂笨子山、雞子山、脈脈山、塔乃庫山、幾阿佐名山、卓武山、勃子山、爵爵斯山、多陽山、岳亞那山、薩匹基山、矢場谷山、尖崙山、大棟山、鹿林山、東埔山、松山、香雪山、對高岳、落鳳山、斯比斯山…峰巒疊翠「峰峰相連到天邊」，是登山客挑戰自我的絕佳山地鄉。山區濃密的森林提供野生動物隱蔽的棲息環境及充沛的食物，台灣山羊、台灣獼猴、山羌、山豬、飛鼠、赤腹松鼠、果子貍、鼬獾等野生動物族群維持穩定，其中以台灣獼猴、赤腹松鼠族群最多，前往山區登山健行的遊客經常可見到這兩種動物的蹤影。
豐富的食物、水源、隱密的庇護及歧異度高的植物社會、多層次的林相結構，使得森林成為「百鳥齊鳴」的鳥類天堂，台灣14種特有種野鳥均以森林為家，阿里山號稱「森林的故鄉」，鳥況當然傲人，除了中高海拔的金翼白眉、藪鳥、山紅頭、火冠戴菊鳥等11種野鳥外，還有中低海拔的繡眼畫眉、竹雞、五色鳥、紅嘴黑鵯、山紅頭、赤腰燕、筒鳥、頭烏線、珠頸斑鳩、洋燕、白頭翁、白環櫻嘴鵯、白尾鴝、大彎嘴、小彎嘴、棕面鶯、黑枕藍鶲、黃胸青鶲、綠繡眼、白腰文鳥、樹鵲等2十餘種野鳥，翩翩野鳥成為青山綠水間最迷人的小精靈，賞鳥族如錯過阿里山，怎能成為「老鳥」﹖
阿里山地區是曾文水庫的集水區，山區河流密佈--達娜伊谷溪、草山溪、霍薩溪、瑞峰溪、來吉溪、後崛溪、烏支那溪、伊斯基安娜溪、拉拉庫斯溪、巴沙娜溪、石鼓盤溪、阿里山溪、科仔林溪、三龍溪、清水溪、塔乃庫溪、普亞溪、曾文溪、楠梓仙溪、拉拉古村溪、後大埔溪等散佈在群山之間，這些河流大都位於人跡罕至的深山茂林，兩岸植被維持原始狀態，水質清澈，浮游生物及魚類資源豐富、魚類種數眾多，水清見底的溪流中有石賓﹖、溪哥、鯽魚、中華爬岩鰍、羅漢魚、脂鮠、短吻鐮柄魚、苦花、鱸鰻、台灣間爬岩鰍、褐吻蝦虎、溪蝦、螃蟹、白魚等魚蝦，近年來，達娜伊谷溪、石鼓盤溪、烏奇哈溪等溪流在當地居民努力保育下，已成為台灣地區賞魚熱門去處。里佳村鄒族原住民致力生態保育之餘，成功發展出飼養加拿大鱒魚及大甲溪香魚的技術，前往里佳村的遊客，不妨一飽口福。
民國71.9.30台18線阿里山公路正式通車以前，阿里山鄉對外交通主要依靠阿里山森林鐵路，如果沒有森林鐵路，阿里山鄉可能至今仍「藏在深山無人識」，阿里山有今天的名氣，森林鐵路是最大的功臣。走過悠悠歲月，歷經無數狂風暴雨的考驗，阿里山森林鐵路依然屹立在崇山峻嶺之間，宛如一條巨龍，將無數珍貴的資源由山區運到城市，也將文明的腳步引進山區，這條帶給國人無比懷念、裝滿人們多少記憶的森林鐵路，早已深深烙印在國人心中，成為我們的驕傲。
阿里山森林鐵路係日據時代，日本軍閥為開發阿里山豐富的森林資源而規劃設計的鐵路，1902年，臺灣總督府開始詳細測量鐵道興建路線，經過兩年勘查，1906年7月，在河合博士指導下，日本藤田組開始施工建築，歷經千辛萬苦，終於在民國1年12月，完成嘉義至二萬平間66.6公里的路段，其後，因為開發森林之需，鐵路延伸至阿里山，並開設東埔、眠月、水山、大瀧溪支線，目前，由阿里山至新高口（玉山口）的東埔支線，因興建新中橫公路，已於民國67年拆除，水山支線、大瀧溪支線也廢棄多年，只有全長71.4公里的本線、阿里山至石猴的眠月支線及由國人自行設計、興建的祝山支線維持營運。
阿里山森林鐵路分成平原及山地兩線段，嘉義至竹崎14.2公里路段，為地勢平坦的平地線，竹崎之後，森林鐵路進入山區，57.2公里路段蜿蜒於崇山峻嶺之間，群山連綿、山勢陡峭，鐵路最大坡度達百分之6.25（臺鐵縱貫線為2.55），曲線最小半徑為40公尺（縱貫線為211公尺）其中獨立山段的5公里路段，由於山勢險峻，森林小火車無法直接爬昇，為克服難題，森林鐵路以螺旋形盤旋而上，環繞獨立山3匝才至山頂，再以「8」字形離開獨立山，遊客族搭乘森林火車時，務必從車窗向外看，可以三度看見獨立山下的樟腦寮車站，放眼世界鐵路，鮮有如此奇景。此外，屏遮那至阿里山間，有三處爬升困難的路段，鐵路以「Z」字形升高，火車頭時而在後推，時而在前拖，形成世界鐵路難得一見的「火車碰壁」現象。
蜿蜒於叢山峻嶺間的阿里山森林鐵路，逢山鑿洞、遇水架橋，在全球各地鐵路中，鮮有可匹者，列名世界三條高山觀光鐵路，可謂名符其實。雖然搭乘森林小火車上山，時間較長、價錢較貴，但沿途不同的林相變化、火車碰壁的奇觀…絕對值得遊客一親芳澤。
陽春3月，百花仙子捎來春天的消息，經過一冬的蕭瑟，阿里山甦醒了--山青了、天藍了、花開了…春神帶著調色盤，費盡心思地裝扮阿里山，台灣緋寒櫻、吉野櫻、關山櫻等各種櫻花爭奇鬥艷，阿里山的春天是櫻花的天下!
由於阿里山地區的氣候類似日本吉野，1903年便有日本人零星引進吉野櫻在阿里山試種，早期種植的面積、數量都不大，直到1918年才大量種植，當年日本人在阿里山共種植900株吉野櫻，3年後，這批「先鋒部隊」首度綻放。阿里山種植櫻花成功的消息鼓舞了不少愛花人，1928年嘉義商工會在阿里山地區種植了486株吉野櫻；1904年「新高阿里山國立公園協會」又在山區種植700株吉野櫻，並引進300株複瓣的八重紅大島櫻，陸陸續續引進的「舶來種」，加上本土種的臺灣緋寒櫻，阿里山地區櫻花族群創下最高記錄。
對日戰爭期間及臺灣光復初期，阿里山的櫻花由於乏人管理，數量大減，倖存的櫻樹寥寥可數，阿里山「櫻花王國」美名岌岌可危，嘉義林管處為恢復阿里山櫻花王國美譽，於民國53、4年，在阿里山森林鐵路奮起湖至阿里山路段兩旁，廣植臺灣緋寒櫻，日本櫻花的種植工作則因櫻樹來源無著，直到民國66年，日本櫻花會贈送嘉義林管處櫻樹苗才開始展開，民國66年至72年間，日本櫻花會共贈送普賢相、吉野、南殿、白加賀等各種櫻樹3950株，栽植的地點點包括阿里山森林遊樂區大門入口、商店區、旅館區、阿里山山莊、阿里山網球場、香林橋旁、沼平公園、石猴遊憩區、祝山鐵路沿線、第四分道路旁，幾乎遍及整個阿里山森林遊樂區，在嘉義林管處戮力經營下，阿里山櫻花終於起死回生，再創第二春。
嘉義林管處為維護阿里山森林遊樂區的櫻樹，每年不定期，由育樂課負責進行櫻花普查、整枝及病蟲害防治工作，除將每棵櫻掛上「身分證」、清除枝幹上地衣、寄生苔等附著植物，並聘請國內唯一的樹醫生--楊甘霖為老櫻樹動手術、整修老枝、噴灑農藥除蟲害，森林遊樂區的櫻花在妥善的照顧下，益發顯得生意盎然。
燦爛繽紛的阿里山花季，如今已躋身為國內最熱門的賞花地點，豔紅的臺灣緋寒櫻、潔白似雪的吉野櫻、花團錦簇的複瓣櫻花加上森氏杜鵑、木蓮花、金雀兒、多花紫藤…，吸引了無數慕名而來的賞花客，阿里山賞花已是國內最HIGH的旅遊路線，高踞臺灣地區遊客排行榜冠軍多年，繽紛燦爛的百花功不可沒。
如果說阿里山是台灣的地標；神木就是阿里山的地標，遺憾的是，曾經笑看始皇、漢武、康熙、乾隆…巍巍聳立3千餘年的神木，歷盡人世滄桑、風霜雨雪，終於走完它的一生，「土歸土、塵歸塵」，阿里山神木已回歸自然。
西元1899年，日本人石田常平由阿里山鄒族原住民嚮導，進入阿里山區探勘時，發現一望無際的阿里山紅檜森林，次年6月，日本當局派遣石田常平、小田成章、小笠原富二郎及池三九郎等人，深入紅檜森林展開調查，根據日本人清查，共有三3十餘萬株臺灣紅檜、臺灣扁柏巨木，西元1902年，臺灣總督府派東京帝國大學教授河合鈰太郎實地勘查，並決定阿里山開發計畫，目前阿里山高山博物館前還保留有紀念河合的「琴山河合博士旌功碑」。
西元1906年11月，日據時期嘉義廳技師小笠原富二郎前往阿里山巡視時，於海拔2150公尺處茂密森林中，意外發現紅檜巨木，當時推測樹高55公尺、圓周18公尺、直徑6公尺、立木材積約500立方公尺，推測樹齡為3000年，其後經玉山林管處（嘉義林管處前身）實測，樹高50公尺、胸高圓周23公尺，日本技師發現巨木後，1901.3.13，嘉義廳長津田設一率員前往，並依照日本奉神習俗，於樹幹綑縛粗繩，並在樹頭周圍建造欄杆以示尊敬，阿里山森林鐵路通車後，位於森林鐵路旁的神木，逐漸成為阿里山的地標。
1912年12月，嘉義至二萬平間的阿里山森林鐵路完工，次年森林鐵路通車，在日本人大力砍伐下，一輛輛材車載運檜木下山，廣大茂密的檜木森林，在日本人無情砍伐下，只有神木及寥寥幾株巨木倖存。
「才高遭天嫉，樹高遭雷擊」，民國41年，阿里山神木第一次遭雷擊，部分支幹被火燒死，火勢並延燒到中空的樹幹。民國45.6.7下午四時許，第一分道站員柳水旺發現阿里山神木遭雷擊而起火燃燒，當時擔任阿里山火車站會計的張新裕表示，由於火勢延燒至中空樹幹，灌救困難，經過2百餘位救火人員全力搶救，次日中午火勢才被撲滅，但神木已被燒死，生機全無。由於神木是阿里山的象徵，民國50年，玉山林管處人員聘請爬樹專家高謙福攀登樹頂，以大木箱栽植紅檜苗木，架在神木樹梢，「迷你神木」讓枯死的神木重現新綠，不知情的遊客
還以為神木依然活著。
枯死的神木經過3十餘年風吹雨打，樹身逐漸出現傾斜現象，民國82年，嘉義林管處委託國立嘉義農專呂福原、張義雄兩位教授為神木勘驗，發現神木出現8度的斜角，阿里山神木傾斜的消息傳出後，立刻成為國人矚目的焦點，省農林廳、省林務局相關人員及各大學森林、景觀美學專家紛紛前往，尋求解決之道，但由於各方看法分歧，未能形成共識，嘉義林管處只有將神木頂端的填土清除，別無他法，專家會診沒結果，神木自然繼續下傾。
民國86年6月下旬，山區豪雨不斷，7月1日上午10時5分，阿里山神木禁不起連日豪雨侵襲，下方主幹轟然倒地，1/3樹幹傾倒於森林鐵道上，倖存的半株神木則岌岌可危，由於神木早已枯死，缺乏抓地力，且樹幹呈中空狀態，支撐力不足，加上神木緊鄰阿里山森林鐵路，在森林小火車長年累月的震動下，神木處境危險，嘉義林管處為防止倖存半株神木倒塌，緊急僱工牽引鋼索拉住神木，神木暫時維持原狀，但權宜之計畢竟不能長久，嘉義林管處邀集保育團體、專家學者、土木結構技師等現場會勘，大家決議將神木全株放倒，回歸自然，民國87年6月29日中午12時53分，阿里山神木龐大的軀幹，在集材機的拖拉下頹
然倒地，神木終於回歸土地。
「高山青、澗水藍，阿里山的姑娘美如水呀，阿里山的少年壯如山，啊…啊…」的旋律依然迴盪在青山綠水之間，阿里山有連綿的群山、有清澈的溪水、有燦爛的櫻花、有醉人的紅葉、有熱情的鄒族、有懾人的斷崖、有神奇的傳說、有…阿里山!「叫我怎能不想她」﹖

阿里山深度旅遊

Course 2:尋幽．訪古．探勝--奮起湖風景區+來吉+豐山
對阿里山地區多數旅遊景點來說，阿里山究竟是利多還是利空﹖誰也搞不清楚
。不少遊客衝著阿里山的大名上山，重點放在阿里山森林遊樂區，雖然有些人會到
附近的來吉、達邦、奮起湖、山美等旅遊區走走，但大都蜻蜓點水，來去匆匆，如
果單純地以這種觀點來看，阿里山自然是利空的因素，但「順道之旅」卻往往是日
後專門到此一遊的基礎，這樣看來，阿里山就是利多的大功臣。
阿里山森林鐵路的中間站--奮起湖，雖然不屬於阿里山鄉，但卻是通往阿里山
鄉來吉、豐山及梅山鄉太和等風景區必經之地，安排一個三天的行程，來一趟奮起
湖、來吉、豐山「三合一」旅遊，不但可一覽靈岩十八洞、大凍山、流星巖、明月
窟、天塹奇觀、斯比斯比鐵達尼巨岩、札基谷瀑布群、花崗水上青、仙夢園…等天
然景觀，並可造訪近百年歷史的古街、骨董蒸汽火車頭，體驗鄒族原住民風情，兼
具自然景觀及文化資產，背包族豈能錯過﹖
大阿里山風景區各旅遊景點，雖然都有公路可通，但大眾運輸系統極端不便，
只有奮起湖、達邦等少數地區有公車通行，較理想的方式是自己開車，由於山路彎
曲，加上中午過後，山區往往會出現「濃得化不開」的大霧，開車上山的遊客，要
多加小心。
　 從嘉義沿台十八線阿里山公路至石桌，左轉嘉一六九線公路，不久便可抵達群
山懷抱的奮起湖，揭開「奮起湖、來吉、豐山三日逍遙遊」的序幕。由奮起湖村莊
中心區步行三十分鐘，可抵昔日奮起湖至瑞里的「糕仔崁古道」，徒步約四十分鐘
的鞍部，有土地廟、及有應公廟，當地人將此處稱為「陰陽廟」，過陰陽廟後，進
入光崙山雲霧林的下坡路段，雲霧林中擁有十幾棵百年以上樹齡的闊葉樹巨木，開
發出巨木群的林金坤，依照樹形為其中三棵巨木命名為「通天神木」、「鹿鼎神木」
、「鬼王神木」，穿越蓊鬱的原始林，約半小時可返回奮起湖。
如上午七點從嘉義出發，走一趟「糕仔崁古道」、雲霧林巨木，大約中午前可
返回奮起湖，經過約兩小時的健行，多少有些疲累，不妨驅車前往龍雲渡假區，品
嚐「藥膳大餐」補充元氣。午餐後，小事休息，繼續上路，挑戰大凍山去吧!從奮
起湖駕車約十五分鐘車程（步行約一小時），抵達大凍山登山口，自登山口至海拔
一九七六公尺的大凍山，步程約一小時，大凍山觀日峰視野遼闊，阿里山、玉山群
峰、大小塔山、草嶺、自忠山、鹿林山、四天王山等盡收眼底。
自大凍山觀日峰下山，經過七星石、石獅象可至位於霹靂山腰的十八羅漢洞，
受到新生代造山運動影響，由岩塊組成的霹靂山形成多處裂縫，裂縫下方有飛龍洞
、雲光洞、相思洞等曲折迷離的洞窟，這些洞窟中伸手不見五指，必須攜帶手電筒
才能進入已開放的洞窟探險，尚未開放的洞窟，則不可貿然入內，以免迷路受困。
離開驚險刺激的十八羅漢洞，繼續下行，有兩處鬼斧神工、美景天成，難得一見的
天然景觀--流星巖、明月窟，這兩處因造山運動由海底上升的地理景觀，岩壁上還
鑲嵌不少貝殼化石，遊客在欣賞這些千萬年前的海底神宮後，約三十分鐘步程，可
返回登山口。
喜歡安靜的遊客，可投宿龍雲渡假區，「夜貓子」則可住宿在奮起湖村莊區的
百年老街，入夜後，踏著朦朧的燈光，逛逛老街的「公婆餅」老店、豆腐店、雜貨
舖、特產店…。奮起湖的夜別有一番韻味!
一般來說，奮起湖的清晨是朦朧的，迎著蒼茫的霧色，向以美女著稱的來吉出
發，民國八十七年的一場大火，雖然讓不少來吉村民無家可歸，但大火並未燒掉鄒
族原住民的樂觀天性，他們正以「浴火鳳凰」的姿態重新出發。充滿神祕色彩的鄒
族聖山--塔山，依然雄偉矗立，俯視祂的子民，受到人口外流影響，除了節慶時，　
來吉鮮少見到年輕漂亮的美眉，村落中悠悠閒閒四處晃盪的年老族人，對造訪部落
的遊客似乎提不起興趣，到了來吉，遊客才能體驗到「山中無甲子，寒盡不知年」
的山居歲月!
到來吉，不能錯過斯比斯比鐵達尼號巨岩；到來吉，不能錯過美麗的梯田景觀
；到來吉，不能錯過鄒族文物室、札基谷瀑布群、思瑪突原始森林…背包客如嫌
一天的時間不過癮，下回專程再到來吉走一趟吧!
來吉到豐山，距離只有五公里，草瑞公路通車後，豐山村對外交通大幅改善，
加上當地觀發展光旅遊已有一、二十年歷史，村莊人口不多，大飯店、山莊、民宿
卻不少，遊客可依個人條件選擇住宿處，不必擔心「今夜宿何家」。
和大阿里山區各旅遊點一樣，豐山也是以山水取勝，其中最具特色的是位於石
鼓盤溪旁、「滴水成金」的花崗水上青，從村莊中心步行，最多十分鐘便可抵達該
處，水流處有居民興建的「滴水成金室」，室內放置茶壺、器皿、佛像等，由於兩
、三年後，放置的物品才會「金光閃閃」，遊客只能依靠瞎拼「以金錢換取時間」
。豐山的風景點呈輻射狀分佈，當地旅遊業者規劃有兩天一夜、三天兩夜的行程，
希望遊客在山村住個一、兩天，也希望時間緊湊的遊客「擱再來!」。※

阿里山有毒植物

****山區旅遊須知（植物篇）
**咬人貓
阿里山山區有不少「咬人貓」，由於多數人不識「咬人貓」的「廬山真面目」
，往往一不小心，便觸摸到「咬人貓」，留下終生難忘的經驗。
咬人貓為蕁麻科蕁麻屬植物，生長在中、高海拔山區，常成片生於林下或山徑
旁，葉片邊緣成鋸齒狀，莖、葉上長滿焮毛，由於焮毛會分泌一種帶有蟻酸的物質
，身體觸碰到的話，會出現刺痛、灼痛，疼痛需數小時甚至一、兩天才消除，十分
難受。
「咬人貓」雖然不像毒蛇、虎頭蜂會攻擊人類，千萬不要「主動接觸」，最好
是「敬而遠之」，萬一不幸被咬人貓「咬到」，可以用氨水塗抹傷口，中和蟻酸，
如在山區找不到氨水，應急之道是以尿液代替，也可達到治療效果。
**毛地黃
四月至六月間，前往阿里山區的遊客，經常會被花色豔麗、花容曼妙、花型酷
似串串風鈴的毛地黃所吸引，遊客千萬不要被其「致命的吸引力」誘惑，採摘把玩
，毛地黃全株有毒，是阿里山地區著名的「毒藥草」。
毛地黃屬玄參科，原產地在西歐，日據時代引進本省，阿里山地區由於地理環
境、氣候適合毛地黃生長，如今阿里山森林遊樂區、二萬平、新中橫公路等地，處
處可見，已成為山區強勢植物。※g

佛教四大名山--地藏菩薩道場--安徽九華山

安徽省青陽縣境內的九華山，與浙江普陀山、山西五台山、四川峨嵋山並稱我國佛教四大名山，素有「蓮花佛國」美譽，自東晉隆安五年，天竺僧人杯渡禪師到九華山傳經弘法，一千五百餘年來，九華山高僧輩出，明、清佛教鼎盛時期，全山共有佛寺三百餘座，以「三步一寺、五步一廟」稱之，再恰當不過了。近百年來，九華山由於歷經多次戰火摧殘，加上文化大革命的破壞，不少佛寺香火斷絕，一九七九年，大陸實施改革開放，宗教政策鬆綁，九華山佛教逐漸恢復生機，現存大小寺廟已達八十三座，重現「東南第一山」盛況指日可待。
根據地質學家推斷，距今約四億年前，九華山曾被揚子海淹沒，三疊紀中晚期與侏儸紀之間，約一億四千萬年前，九華山地區由於受到「印支造山運動」的影響，地層發生強烈摺皺變形和岩漿運動，茫茫大海逐漸消失退盡，九華山陸地開始出現在地球上。此後數千萬年，地殼依然激烈運動，熾熱的岩漿沿著地殼斷層湧出，凝結成花崗岩岩體，形成九華山的雛型。
新生代時期，喜馬拉雅造山運動，使九華山地區再度抬升，九華山不但高度顯著增加，山地也呈現多層狀結構形狀，覆蓋在九華山花崗岩體的沈積岩，經過千萬年日曬、雨淋、風吹、雨打、冰凍、侵蝕，幾乎清潔溜溜，花崗岩浮現，地質學家認為這段時期是九華山的幼年期。約兩百五十萬年的第四紀至今，造山運動再度活躍，大規模的岩漿侵蝕，促使九華山急遽隆起，龐大的侵蝕力，將花崗岩切割成千奇百怪的風貌，高聳挺拔的山峰、嶔崎磊落的怪石、深邃幽靜的山谷、氣勢磅礡的飛瀑、清幽秀麗的流水…千姿百態、氣象萬千的九華山於焉誕生。
「九華山脈黃山來，九十九峰蓮花胎」，九華山方圓一百二十公里，根據舊《九華山志》記載，有名的山峰有九十九座，玉甑峰、五老峰、碧雲峰、獅子峰、插霄峰、芙蓉峰、會仙峰、觀音峰、獨秀峰、綺霞峰、筆架峰、文殊峰、羅漢峰等群峰競秀，雖然最高峰--十王峰海拔只有一千三百四十二公尺，與中國大陸比比皆是的高山無法相比，但因九華山為地藏王菩薩道場，千百年來，除了絡繹不絕的十方善信外，歷朝歷代文人雅士慕名遊山者不可勝數。
名山勝地自古便是文人雅士、騷人墨客的最愛，九華山山巒疊翠、群峰競秀、飛瀑流泉、奇岩怪石，一年四季風情萬種，當然吸引了不少名人「到此一遊」，慕名到九華山的有唐朝李白、劉禹錫、杜牧；宋代范仲淹、王安石、蘇轍、楊萬里、范成大、梅堯臣、滕子京；元朝薩都剌；明朝王陽明、湛若水、湯顯祖；清代魏源、袁枚；近代則有康有為、趙樸初及著名畫家張大千、劉海粟、李可染等。詩仙李白三度造訪九華，除了留下兩處太白書堂遺址外，還在上禪堂留下一段佳話。
　　相傳李白第二度到九華山參訪時，在上禪堂旁一間茅棚與一位老藥農成為忘年之交，老藥農發現李白每次寫詩後，都得到山腳下溝渠清洗筆硯，十分不便，在採藥之餘，便四處尋訪泉水，「皇天不負苦心人」，終於在神光嶺下，如今上禪堂南側發現一處清泉，老藥農帶李白至清泉處洗筆硯，李白見洗過筆硯後，池水依然清澈見底，伸手從池底抓起一把砂子，發現砂子竟然金光閃閃，李白曾賦詩「聊借金沙水，洗開九芙蓉」。老藥農去世後，李白將老友屍骨埋在金沙泉旁，並揮淚提筆題名「金沙泉」，以紀念藥農，目前，金沙泉三字依然清晰可見，但是否為李白墨寶，已不可考。由於水池係李白洗筆、硯處，又名「太白洗硯池」。金沙泉東南有棵金錢樹，傳說是李白手植，「李白手植金錢樹，君若沽酒何愁錢﹖」，這棵高約二十餘公尺的金錢樹，每逢夏季，枝枒上生出宛如古代錢串子的細枝條，枝條上長有酷似銅錢的圓葉片，就像一串串金錢掛滿樹枝，十分有趣，當地人稱之「金錢樹王」。
騷人墨客造訪名山古剎，縱情山水之餘，免不了詩興大發，大筆揮灑出不少膾炙人口的詩文，名山名人相得益彰。「天河掛綠水，秀出九芙蓉」、「楚越千萬山，雄奇此山兼」、「蕭然九仙人，飄渺凌雲煙」，除了李白、王安石、蘇東坡等歷代大文學家外，對九華山貢獻最大的文人當推劉禹錫，五十年官場生涯，劉禹錫由於個性耿直，倡議改革，得罪當道，在京師為官時間極短，長期外放他鄉，「塞翁失馬，焉知非福」，長期他鄉為官，劉禹錫得以遊歷名山大川，也因此留下不少膾炙人口的詩文。長慶四年（西元八二四年），劉禹錫利用由夔州調往和州任刺史之便，前往九華山遊覽，創作了千古不朽的《九華山歌》，九華山歌問世後，一時洛陽紙貴，九華山因此聲名日噪。
九華山擁有奇花異木、奇岩怪石、溪澗泉眼、清潭飛瀑…得天獨厚的天然景觀，加上擁有九座全國重點保護寺廟、三十座安徽省重點保護寺廟，及難以計數的古橋樑、古墓葬、古書院、題刻、匾額等豐富的人文景觀，當然成為大陸熱門旅遊景點，九華山旅遊當局為方便遊客尋幽訪勝，特將九華山規劃成前山景區、九華街景區、閔園景區、天台景區、花台景區、東北景區及平南景區等，由於面積遼闊，想要走遍九華山區，不但要有充裕的時間，還得有充沛的體力，十方善信不妨依個人時間、體力安排一日或兩日遊程。
一日遊的行程可由「九華聖境」牌樓出發，先參觀九華山第一大寺--祇園寺， 然後走訪太白書堂，接著是天池庵、立庵、化城寺、旃檀林、上禪堂、肉身寶塔、 回香閣、東崖上院、觀音峰中院、百歲宮等一連串的大小佛寺，然後再返回九華街。第二天的行程，自九華山大門搭車至鳳凰松索道站，乘纜車直達索道上站，首先參訪古拜經台，然後攀登天台正頂，再返古拜經台，沿崎嶇的山路而下，經觀音峰、吊橋寺、慧居寺、華嚴洞、中閔園至鳳凰松索道站。
九華山自然資源豐富，當地好事之士從天上、地上、水中挑選出金錢樹、娃娃魚、念佛鳥，美其名為「九華山三寶」，體型近似畫眉的念佛鳥，嘴紅色，羽毛有黑白兩色，尾略長，叫聲有些像「彌陀佛」，大都在夏天夜晚現身，詩人韋蟾曾賦詩描述念佛鳥--「靜聽林飛念佛鳥，細看壁畫馱經馬」。被大陸列為國家二類保護動物的娃娃魚，是夜食性動物，大都生活在陰暗潮濕的山洞、溝壑或石縫中。金錢樹極為罕見，至今九華山地區僅發現十二棵。
出門旅遊，免不了要帶些特產，九華山的雲霧香茶，係從雲霧瀰漫的高山深谷採摘精製而成，主要產地在天台峰東側峽谷、閔園、白雲、鳳形村等地，雲霧香茶外型細嫩、色澤翠綠、白毫顯露，湯色碧清透明，濃香醇厚，生津解渴、清心爽神，曾獲得一九一五年巴拿馬萬國博覽會金質獎，堪稱茶中級品，深獲品茗族喜愛。
九華山得天地靈氣，山中生長不少珍貴中藥材，其中最富盛名的當推黃精，黃精是多年生百合科草本植物，具有補中益氣、除風濕、安五臟、強筋骨、止寒熱，久服神清氣爽，是絕佳的健康食品。冰薑也是九華山傳統產品，以銅陵生產的嫩薑，經過清洗、刨片、漂、曬、拌糖、醃製等十九道工序加工製成，甜中帶辣，有止咳化痰、開胃消食、去濕逐寒的功效，物美價廉，自用贈禮兩相宜。此外，羅漢條、黃栗樹雕製的拐杖；南天竹、觀音竹、毛竹製作的各式竹編及根雕、木雕，各有特色，遊客可依個人喜好選購。
近二十年來，九華山旅遊事業大幅成長，旅館猶如雨後春筍般林立，專門接待外賓的涉外旅館有東崖賓館、聚龍大酒店、上客堂賓館等，價格較低的旅館有金融別墅、武警招待所、龍泉飯店、白馬山莊、鐘樓飯店、拜經台接待社、慧居寺招待所、九華蓮社等。由於九華山是佛教名山，素食歷史悠久，「九華三耳」、素火腿、「天台三冬」、清蒸香菇、油悶筍、腐衣素蛋、素雞、「羅漢上樹」、「童子拜佛」都是風味獨特的素菜。
參訪古老的佛寺、品嚐獨特的素食、觀賞奇岩怪石...之餘，泡一壺以九華山泉沖泡的雲霧香茶，將浮動的心靈沈澱，九華山絕對是今生不能錯過的地點!

再也聽不到您的叮嚀--祭母文

今天是母親的冥辰，韋帕颱風的淒風苦雨中，對母親的思念倍增!
祭母親文
慈母手中線，遊子身上衣，臨行密密縫，
意恐遲遲歸，誰言寸草心，報得三春暉
儘管兄弟姊妹都已長大成人，但在媽媽的心中，我們永遠是小孩，年輕的時候，不論我們到外地讀書、工作，每次離家時，媽媽怕我們路上餓著，總是會在出發前，就開始忙著滷茶葉蛋、做大餅，好讓我們帶在路上吃，臨行前還再三叮嚀：到了，打個電話回家；天冷了，要記得穿衣服…，即使到了今天，我們大都已為人父母，會照顧自己了，媽還是不放心，每個孩子出門前，都不忘叮嚀再三：慢慢開，路上累了就去休息站休息……。
媽非常喜歡烹飪，做菜、做點心樣樣都是她的最愛，平常就喜歡看烹飪節目學些新菜色，有時在外吃到不錯的菜餚，回家後也會如法炮製。記得小時候過生日，媽總是會一大早煮兩顆蛋給過生日的人吃，後來開始流行生日蛋糕時，她就開始嘗試自己做蛋糕，但由於是土法煉鋼，媽媽的「運氣蛋糕」有時失敗有時成功，有一回大家都已經睡了，媽媽還在為蛋糕奮鬥，還記得那是一個沒有發起來的「雙層蛋糕」，但濃濃的蛋香、QQ的口感，獨特的滋味至今仍留在我們記憶中。
媽生了八個小孩，但每個小孩喜歡吃甚麼，她都記得清清楚楚—大哥喜歡大餅；大姊喜歡糖醋排骨、蛋餃；我喜歡吃白菜水餃、香腸；大妹喜歡酒釀蛋、綠豆涼粉；大弟愛吃油餅、二妹愛吃醬豆、小弟愛吃雞爪凍、小妹喜歡手橄麵…每次只要我們回家，餐桌上一定有媽媽的愛心菜。我們相信媽到西方極樂世界了，從此自由自在，但今後，我們再也吃不到媽媽親手滷的茶葉蛋、親手做的甜年糕、麻花、大餅、粽子、香腸、糖醋排骨、水餃、醬豆、油餅、包子…，再也看不到媽媽在廚房忙碌的身影，再也聽不到媽媽的聲聲叮嚀了。
小時候媽常帶我們上街買菜，我們也都搶著當「小跟班」，因為媽買完菜以後，都會帶我們去吃東西或者買我們愛吃的零食，這個習慣到了帶孫子還是一樣，無論內孫還是外孫，媽都一樣疼，每次出門，回來總是大包小包幫孫子、孫女買的玩具、零食。
爸爸是軍人，我們小時候，只有假日時爸爸才會回家，我們八個孩子，直到爸爸退伍前，都是媽媽一手帶大，箇中辛苦，外人絕難以知道。軍人薪水微薄，每逢孩子註冊，媽媽的首飾就會少一些、白髮就會多一點，子女一個個長大了，媽媽的擔心卻始終沒減少，即使生病開刀後，媽媽身體情況變差，她還是放心不下八個兒孫—大哥會不會酒喝多了、大姊的孩子可不可以順利通過甄試、大弟生意怎麼樣、小妹何時出嫁、雙胞胎的大寶、小寶乖不乖、孫女維屏、外孫女愷玲、雯雯的考試成績…媽！縱使「家家有本難唸的經」，我們知道您在西方極樂世界，一定會保佑我們全家和樂安康。
我和二妹小時候身體不好，當年眷村沒有醫務所，生病時得走路半個小時才能到小診所看病，媽媽背著我或二妹，在風雨夜走路到診所看病的情景，叫我和二妹怎麼忘得了？
媽媽生性大方而且心腸仁慈，是標準的刀子口豆腐心，只要見鄰居朋友有難，馬上就會幫忙，也常常扮演鄰居間居中調解糾紛的角色，借錢給別人，即使錢財有去無回也不在意，爸爸說：以前你媽看別人沒錢買菜，也不管自己的錢夠不夠，就把錢給別人。她自己卻一直不喜歡麻煩別人，個性非常堅強獨立，她也自小教導我們不能佔人便宜，要培養獨立自主的能力。
媽媽雖然只念過幾年私塾，識字不多，但教育子女卻自有一套方法，她從不逼迫我們讀書，卻時常告誡我們做人做事的道理，八個子女也沒讓她失望，媽！您放心地到西方極樂世界吧！
能成為媽媽的兒女，是我們此生最大的福分，雖然我們陪伴媽媽的時間各有不同，但媽媽對我們的愛，卻沒有厚薄，媽深愛我們每一個人，我們每一個人，也都深愛著媽媽。
九月八日早上，在爸爸及八個兒女的陪伴下，媽媽面色安祥的莊嚴往生，我們心中當然萬般不捨，但我們相信媽媽還是在我們身邊，我們的心也永遠與媽媽在一起。
媽媽生前無意間種下的福田，往生當天感應了八個助念團自動接續而來，與我們一同為媽媽助念，晚上十一時左右，媽媽在兒孫助念聲中，身現人參香，且嘴角微微上揚，由佛菩薩接引至西方極樂淨土。往生二十四小時後，我們為媽媽沐浴更衣時，她全身依然柔軟乾淨一如生前。
我們的媽媽，吳虹秀女士，民國十六年八月八日出生於江蘇省淮安縣吳進士第，祖父為清朝進士，父親經商，家境富裕，二十歲時，嫁給爸爸，牽手走過五十六年歲月，共同經歷了生活中的點點滴滴。民國九十年九月八日早上九點，媽媽圓滿走完人生的旅程，享年七十六歲。
生前，我們將愛藏在心裡沒說出口，現在，我們要說：媽媽，我愛您。
最後，獻上一首歌紀念我們的媽媽--母親像月亮一樣，照亮我家門窗，聖潔多慈祥，發出愛的光芒，不怕烏雲阻擋，不怕狂風巨浪，賜給我溫暖，鼓勵我長大，母親，啊，我愛你，我愛你，真偉大。

古都深度旅遊--北京胡同

北京是我國封建時代最後的帝都，從金朝遷都燕京（今北京）後，北京開始躍上我國政治舞臺，七百多年來，歷經元、明、清三朝歷代君王全力營建，北京不但成為我國六大古都之一，也是馳名世界的文化古都。由於擁有萬里長城、故宮、頤和園、周口店、北海公園、天壇…等名聞遐邇的名勝古蹟，大陸實施改革開放政策後，北京迅速崛起，成為世界各地觀光客的新寵，不少觀光客抱著「到此一遊」的心態，湧向長城、故宮、天壇…但卻鮮有人真正走進北京的深處，想要擁抱北京，只有走進胡同、走進四合院!
北京的胡同形成於元朝，七百多年來，歷朝歷代對胡同的定義、名稱各有不同，從元朝到清朝，胡同的名稱就有火弄、胡洞、衖通、火衖、衙衕、衚衕、忽洞、湖洞…等十多種，名稱不同，各朝代對胡同的定義也略有不同，根據元末《析津志》記「大都街制，自南以至於北，謂之經，自東至西，謂之緯，大街二十四步闊，小街十二步闊，三百八十四火弄，二十九衖通，衖通六步闊」，元朝一步為五尺，一尺約為現在的零點三公尺，一步尺約一點五四公尺，胡同寬六步約合九點二四公尺，目前東四北區現存幾條元代胡同正符合元代胡同的標準。
元朝對大街、小街、胡同的嚴格規定，隨著朝代的更迭，北京城建築風貌改變逐漸寬鬆，明朝初期廢棄部份元朝建築群，原址上出現一些不規則的小胡同，清廷入關後，廢除部份明朝的衙署、府第、倉場，廢址所在也形成一些胡同，這些胡同有些超過九點二四公尺，有些則不足，但通稱為胡同，可見明、清時期，胡同寬度標準規定並無嚴格規定。
如果把北京當作人體，胡同就是密密麻麻的微血管，缺少了胡同，北京必將了無生機，胡同是北京的脈絡、交通的衢道；也是平民百姓生活作息的場所；更是記錄北京七百年興衰的活歷史，漫步胡同，猶如走進歷史，在在令人發思古之幽情。老北京人說「北京的胡同有名的三百六，無名胡同似牛毛。」，雖然稍嫌誇大，但卻顯現出北京胡同之多。
北京胡同形成於元朝，根據《析津志》記載，元朝大都有三百八十四火弄（廣
義的胡同）、加上二十九條衖通，合計共有街巷胡同四百一十三條，到了明朝，根據「北京城復原圖」，街巷胡同有六百二十九條，直接稱為胡同有三百五十七條，其中羊房胡同、羅兒胡同、門樓胡同、東絛兒胡同、羊肉胡同、磚塔胡同、粉子胡同、翠花胡同、弓弦胡同、月牙胡同、頭髮胡同、安兒胡同、油坊胡同、太僕寺街、堂子胡同、棗樹胡同、等三十餘條胡同，歷經數百年，至今名稱未變。
到了清朝，北京的胡同又增加許多，根據清．朱一新《京師坊巷志稿》一書所列街巷胡同有兩千零七十七條，其中直接稱為胡同者有九百七十八條，民國時期，北京的胡同數目持續增加，日本人多田貞一《北京地名志》中記載，當時北京共有三千兩百多條胡同，最近的記錄則是翁立所著《北京的胡同》一書中所統計的數目，街巷胡同約六千一百零四條，直接稱為胡同的有一千三百一十六條。
雖然多數胡同兩旁都是灰牆灰瓦，乍看之下大同小異，但走進胡同才會發現每條胡同各有特色，每條胡同都有自己的故事，北京的胡同多如牛毛，想要一一探訪，實在不容易，在比比皆是的胡同中，如果錯過被列為「胡同之最」的胡同，猶如入寶山空手而回，豈是「遺憾」兩字可以形容。
北京最長的胡同當推東、西交民巷，這條胡同與北京最長的長安街平行，東起崇文門內大街、西至北新華街，全長三公里，排行第二的是東起崇文門外大街、西至前門大街的東、西打磨廠街。最短的胡同位在素有「九布精華萃一街」的琉璃廠，在琉璃廠東街東口的東南，桐梓胡同東口至櫻桃胡同北口，這段小巷名為「一尺大街」，全長僅二十五點二三公尺，這條最短的胡同已併入楊梅竹斜街，但老北京依然喜歡稱它為一尺大街，目前最短的胡同是連接楊梅竹斜街與炭兒胡同的貫通巷，長約三十餘公尺。
雖然元朝以後，胡同的寬度規定較不嚴格，但多數胡同都不寬，靈境胡同是北京城內最寬的胡同之一，最寬處達三十二點一八公尺，有幾處狹窄的胡同較鹿港的「摸乳巷」更狹窄，排行第一的錢市胡同，中段最窄處只有四十公分，是標準的「單行道」，天橋永安路北邊的小喇叭胡同北口拐彎處寬五十五公分，也是令胖哥、胖姊頭痛的胡同。拐彎最多的胡同在前門外的九彎胡同，名為九彎其實卻拐了十三個彎，最古老的胡同在宣武區三廟街一帶，這裡的北線閣街、南線閣街、老牆根街都是元朝建大都以前的老胡同，歷史長達九百餘年。
猶如人有人名、河有河名、山有山名，每條胡同也有自己的名字，北京胡同的名稱看來五花八門、包羅萬象，仔細歸納起來，命名的方式大致可分成四類以人名命名以市場商品命名以建築物命名以地形景觀命名。以人名直接命名的胡同有一百多條，有些以民族英雄命名；有的以歷史人物命名，更有不少胡同以平民百姓、販夫走卒命名--文丞相胡同、潘家胡同、張自忠路、劉蘭塑胡同、山老胡同、豆腐陳胡同、宋姑娘胡同…不一而足。以市場商品命名的胡同有名噪一時的胭脂胡同、黃米胡同、乾麵胡同、燒餅胡同、錢市胡同、煤渣胡同、帽兒胡同、牛街、大茶葉胡同、蓑衣胡同…等。以建築物命名的胡同有雲居胡同、祿米倉胡同、府學胡同、梁家園胡同、演樂胡同、白塔寺夾道、隆福寺街、東不壓橋胡同、官書院胡同、會計司胡同…等。以地形景觀命名的胡同有高井胡同、水車胡同、白米斜街、貫通巷、千竿胡同、樹蔭胡同、鐵影壁胡同、什錦花園胡同、銀錠橋胡同…。
如果說故宮是皇帝的舞臺，胡同就是平民百姓的舞臺，近年來，北京市政府為解決市民居住問題，正大刀闊斧進行城市改造工程，不少狹窄彎曲的胡同已煙消雲散，擁有數百年歷史的胡同究竟有沒有明天﹖